Сообщений в теме: 1604

[Lock]

а в чём разница конструкций:правого и левого?

[Monstrik]

Брал - через полтора месяца стали мелко полосить, думал, что один я такой хреновый пользователь, но у еще одного - тоже самое. Песок, наверное, попадал... Плюнул на эти навороты и беру самый дешевый бош за 200-250 штука, на лето хватает и выбросить не жалко, чистят вполне нормально.

Я раз купил на Газель по 120р штука какой-то китай (в би-би какая-то акция была). В итоге новое стекло ими поцарапал.

[olegg]

Я раз купил на Газель по 120р штука какой-то китай (в би-би какая-то акция была). В итоге новое стекло ими поцарапал.

Все правильно, поэтому и беру минимально годные из дешевых. Устраивает вполне.
А вот зимние пробовал всякие в итоге чемпион очень хорошо себя проявил, сейчас он уже 4 зимы отработал, идет пятая, уже не то, можно и заменить, но сам удивился долгожительству.

а в чём разница конструкций:правого и левого?

На некоторых щетках, на Денсо точно было так, верх щетки имеет наклон типа выреза, в общем как спойлер работает на прижатие к стеклу, скорее всего.

[Sergii_88]

На некоторых щетках, на Денсо точно было так, верх щетки имеет наклон типа выреза, в общем как спойлер работает на прижатие к стеклу, скорее всего.

 

Плюс наклон самой резинки под определенный режим работы. Есть же разница снизу вверх слева на право или снизу вверх наоборот.

[Sergii_88]

 

С 8:17.

[Татарин]

С 8:17.

формат преподнесения информации привести в порядок и будет хорошо.

[Sergii_88]

В ЗР - нет редактуры, а у нас будет.

 

Попросили написать небольшую заметку для сайта нашей компании. Тема типа "Зима и ГРМ".

 

Готов к Вашей критике, друзья.

 

"В период зимней эксплуатации автомобиля практически на все узлы и агрегаты автомобиля приходится повышенная рабочая нагрузка.

 

Как известно, двигатель – это сердце мотора. И важнейшим элементом двигателя, от которого зависит его нормальная работа, является механизм газораспределения (далее - ГРМ).

 

По своим типам ГРМ делятся на два класса – цепные (рассчитанные в современных двигателях на 80-120 тыс. км. пробега до замены) и ременные (замена в наших климатических условиях не реже, чем каждые 60 тыс. км.). Оба типа ГРМ имеют свои особенности, связанные с эксплуатацией в холодное время года.

 

Правильная работа цепного ГРМ напрямую зависит от качества и вязкостных характеристик моторного масла. Сама цепь и натяжные «башмаки» должны постоянно находиться в масле, а действие гидронатяжителя цепи напрямую зависит от давления в масляной системе. Соответственно, при недостаточном давлении масла во время пуска двигателя, что происходит из-за неправильно подобранного по вязкости масла на зимний период, цепь не имеет нужного натяжения (и уровня масла на механизмах ГРМ) и может перескочить. В лучшем случае это приведет к тому, что двигатель начнет «троить», в худшем – просто загнет клапана.

 

Ременный привод ГРМ в зимний период подвергается не меньшим испытаниям. В процессе работы он повергается многократным нагреваниям (до 100 С) и охлаждениям (до температуры охлаждающей среды), что негативно сказывается составляющих ГРМ. Так ремень начинает покрываться трещинами, терять свою структуру, и, соответственно,  прочность, а смазка подшипников роликов ГРМ может загустевать (или даже замерзать!), что так же способствует ускоренному износу деталей. Думаю, что произойдет при обрыве ремня или разрушении ролика, знают все.

 

Так же не лишне будет заметить, что эксплуатация автомобиля в нашем климате влияет и на периодичность замены деталей ГРМ. Зимой мы часто подолгу прогреваем двигатель (что, безусловно, правильно!), чем «наматываем» ему моточасы. Может оказаться так, что по моточасам уже идет чрезмерный износ ГРМ, а по пробегу время замены еще не пришло.

 

Единственный вариант избежать неприятностей с ГРМ – брать только качественные запчасти и регулярно проводить ревизию их состояния на двигателе."

 

Можно было бы написать и больше, и подробнее, но были ограничения на объем.

Сообщение отредактировал Sergii_88: 19 December 2016 - 11:24

[amd 19]

В ЗР - нет редактуры, а у нас будет.

 

Попросили написать небольшую заметку для сайта нашей компании. Тема типа "Зима и ГРМ".

 

Готов к Вашей критике, друзья.

 

"В период зимней эксплуатации автомобиля практически на все узлы и агрегаты автомобиля приходится повышенная рабочая нагрузка.

 

Как известно, двигатель – это сердце мотора. И важнейшим элементом двигателя, от которого зависит его нормальная работа, является механизм газораспределения (далее - ГРМ).

 

По своим типам ГРМ делятся на два класса – цепные (рассчитанные в современных двигателях на 80-120 тыс. км. пробега до замены) и ременные (замена в наших климатических условиях не реже, чем каждые 60 тыс. км.). Оба типа ГРМ имеют свои особенности, связанные с эксплуатацией в холодное время года.

Есть еще через шестерни

Правильная работа цепного ГРМ напрямую зависит от качества и вязкостных характеристик моторного масла. Сама цепь и натяжные «башмаки» должны постоянно находиться в масле, а действие гидронатяжителя цепи напрямую зависит от давления в масляной системе. Соответственно, при недостаточном давлении масла во время пуска двигателя, что происходит из-за неправильно подобранного по вязкости масла на зимний период, цепь не имеет нужного натяжения (и уровня масла на механизмах ГРМ) и может перескочить. В лучшем случае это приведет к тому, что двигатель начнет «троить», т.е. белать что? в худшем – просто загнет клапана.

 

Ременный привод ГРМ в зимний период подвергается не меньшим испытаниям. В процессе работы он повергается многократным нагреваниям (до 100 С) и охлаждениям (до температуры охлаждающей среды), что негативно сказывается составляющих ГРМ. Так ремень начинает покрываться трещинами, терять свою структуру, и, соответственно,  прочность, а смазка подшипников роликов ГРМ может загустевать (или даже замерзать!), что так же способствует ускоренному износу деталей. Думаю, что произойдет при обрыве ремня или разрушении ролика, знают все.

 

Так же не лишне будет заметить, что эксплуатация автомобиля в нашем климате влияет и на периодичность замены деталей ГРМ. Зимой мы часто подолгу прогреваем двигатель (что, безусловно, правильно!), чем «наматываем» ему моточасы. Может оказаться так, что по моточасам уже идет чрезмерный износ ГРМ, а по пробегу время замены еще не пришло.

 

Единственный вариант избежать неприятностей с ГРМ (сами пишете о масле, моточасах и вдруг БАЦ!!!!! Единственный вариант)– брать только качественные запчасти и регулярно проводить ревизию их состояния на двигателе."

 

Можно было бы написать и больше, и подробнее, но были ограничения на объем.

[Татарин]

По своим типам ГРМ делятся на два класса

Оба типа ГРМ

"тип делится на два класса" - не совсем хорошо, лучше привод ГРМ бывает цепным, ременным, шестереночным.

В процессе работы он повергается многократным нагреваниям (до 100 С) и охлаждениям (до температуры охлаждающей среды), что негативно сказывается составляющих ГРМ.

Работа ремня при отрицательных температурах, а также значительные температурные перепады негативно сказывается на составляющих ГРМ. ресурсе.

Единственный вариант избежать неприятностей с ГРМ – брать только качественные запчасти и регулярно проводить ревизию их состояния на двигателе

немножко по "пацански":

Избежать неприятности позволит полноценное выполнения регламентных работ с использованием качественных запчастей. (далее какие вы хорошие и пушистые)

[Sergii_88]

 

В ЗР - нет редактуры, а у нас будет.

 

Попросили написать небольшую заметку для сайта нашей компании. Тема типа "Зима и ГРМ".

 

Готов к Вашей критике, друзья.

 

"В период зимней эксплуатации автомобиля практически на все узлы и агрегаты автомобиля приходится повышенная рабочая нагрузка.

 

Как известно, двигатель – это сердце мотора. И важнейшим элементом двигателя, от которого зависит его нормальная работа, является механизм газораспределения (далее - ГРМ).

 

По своим типам ГРМ делятся на два класса – цепные (рассчитанные в современных двигателях на 80-120 тыс. км. пробега до замены) и ременные (замена в наших климатических условиях не реже, чем каждые 60 тыс. км.). Оба типа ГРМ имеют свои особенности, связанные с эксплуатацией в холодное время года.

Есть еще через шестерни

Правильная работа цепного ГРМ напрямую зависит от качества и вязкостных характеристик моторного масла. Сама цепь и натяжные «башмаки» должны постоянно находиться в масле, а действие гидронатяжителя цепи напрямую зависит от давления в масляной системе. Соответственно, при недостаточном давлении масла во время пуска двигателя, что происходит из-за неправильно подобранного по вязкости масла на зимний период, цепь не имеет нужного натяжения (и уровня масла на механизмах ГРМ) и может перескочить. В лучшем случае это приведет к тому, что двигатель начнет «троить», т.е. белать что? в худшем – просто загнет клапана.

 

Ременный привод ГРМ в зимний период подвергается не меньшим испытаниям. В процессе работы он повергается многократным нагреваниям (до 100 С) и охлаждениям (до температуры охлаждающей среды), что негативно сказывается составляющих ГРМ. Так ремень начинает покрываться трещинами, терять свою структуру, и, соответственно,  прочность, а смазка подшипников роликов ГРМ может загустевать (или даже замерзать!), что так же способствует ускоренному износу деталей. Думаю, что произойдет при обрыве ремня или разрушении ролика, знают все.

 

Так же не лишне будет заметить, что эксплуатация автомобиля в нашем климате влияет и на периодичность замены деталей ГРМ. Зимой мы часто подолгу прогреваем двигатель (что, безусловно, правильно!), чем «наматываем» ему моточасы. Может оказаться так, что по моточасам уже идет чрезмерный износ ГРМ, а по пробегу время замены еще не пришло.

 

Единственный вариант избежать неприятностей с ГРМ (сами пишете о масле, моточасах и вдруг БАЦ!!!!! Единственный вариант)– брать только качественные запчасти и регулярно проводить ревизию их состояния на двигателе."

 

Можно было бы написать и больше, и подробнее, но были ограничения на объем.

 

Есть еще через шестерни - шестерни настолько редки, что, имхо не стоят упоминания.

 

что двигатель начнет «троить», т.е. белать что? - вспомните, как ведет себя движок классики при перескоке цепи. нарушаются УОЗ - и троение на лицо.

 

Ирек, последнее "пацанское" исправил на Ваш вариант.

[Татарин]

Нормально все, чай не инструкция-протокол ракетной установки.

Наблюдение: чем серьезнее говоришь, с выдержанным деловым стилем, без слов паразитов и сленга (даже профессионального), а тем паче без фамильярностей, тем охотнее люди расстаются с деньгами.

[amd 19]

Есть еще через шестерни - шестерни настолько редки, что, имхо не стоят упоминания.

 

что двигатель начнет «троить», т.е. белать что? - вспомните, как ведет себя движок классики при перескоке цепи. нарушаются УОЗ - и троение на лицо.

 

Ирек, последнее "пацанское" исправил на Ваш вариант.

 Если упомяните, то покажете себя более знающим. Типа клиент-Вау!!! А мы и не знали...

 Как заметили выше ,следует избегать сленговых словечек. Врач-гастроэнтеролог,(домохозяйка, видеооператор, пилот дирижабля, микробиолог- зоотехник и т.д. и т.п.)   не ездил(а) на Жигулях, и не знает что такое "троит"

[Sergii_88]

 Если упомяните, то покажете себя более знающим. Типа клиент-Вау!!! А мы и не знали...

 Как заметили выше ,следует избегать сленговых словечек. Врач-гастроэнтеролог,(домохозяйка, видеооператор, пилот дирижабля, микробиолог- зоотехник и т.д. и т.п.)   не ездил(а) на Жигулях, и не знает что такое "троит"

 

Я Вас понял.

 

Заменим на "не стабильная работа двигателя".

[Слaва]

  не ездил(а) на Жигулях, и не знает что такое "троит"

 

А уж если троит V-8, то это вообще бядааа...
 

[Monstrik]

Нет, в номерах Денсо именно обозначает для левого руля.

А почему номера DU и DUR? Что обозначает буква R?

Все правильно, поэтому и беру минимально годные из дешевых. Устраивает вполне.
А вот зимние пробовал всякие в итоге чемпион очень хорошо себя проявил, сейчас он уже 4 зимы отработал, идет пятая, уже не то, можно и заменить, но сам удивился долгожительству.

Я не загоняюсь по поводу сезонности и зимние не покупаю, но последние два комплекта каркасных чемпионов меня совсем не порадовали, поэтому я пока решил отказаться от этой фирмы

[Monstrik]

Купил сегодня эти дворники Denso за 1634р. В обычном автомагазине

Сообщение отредактировал Monstrik: 20 December 2016 - 00:25

[Sergii_88]

А почему номера DU и DUR? Что обозначает буква R?
Я не загоняюсь по поводу сезонности и зимние не покупаю, но последние два комплекта каркасных чемпионов меня совсем не порадовали, поэтому я пока решил отказаться от этой фирмы

 

DU - чисто японские, а DUR -  южнокорейские. Качество одинаковое - цена разная.

[Арсений Устюжанин]

 

С 8:17.

Сразу обратил внимание, что ребята неискренне! Тот, что от на слева, часто подносит руку к носу... У обоих руки скрещены. Лукавят, как пить дать.

P.S. Это я, Дон Кихот (ARS1177). Не из дома, по другому не смог войти.

[Monstrik]

DU - чисто японские, а DUR - южнокорейские. Качество одинаковое - цена разная.

У меня и на 60-м и на 40-ом написано, что сделаны в Корее, при этом один DU, а доугой DUR

Сообщение отредактировал Monstrik: 20 December 2016 - 08:19

[Sergii_88]

У меня и на 60-м и на 40-ом написано, что сделаны в Корее, при этом один DU, а доугой DUR

 

Значит, моя инфа была ошибочной)))

[crba22]

Соответственно, при недостаточном давлении масла во время пуска двигателя, что происходит из-за неправильно подобранного по вязкости масла на зимний период,...

А как правильно подобрать масло по вязкости на зимний период?! Если производитель рекомендует  по SAE 5W40? Это для лета вязкость или для зимы? И как правильно подобрать?

[crba22]

Интересно, что втоичный рынок распорядился так, что тагазовские Акценты 2006-2009 годов стоят довольно дорогих денег для своей бюджетности - порядка 200-230 тыр.

 

В то же время сопоставимый с ним по классу и году выпуска Ланос стоит от 140-160 тыр. 

Так и Ярис сопоставим по размеру... Или мерс В класса...

Это разные машины... 

1. Двигатель, который "сердце мотора"

Акцент - 16 клапанов, чуток помощнее и заметно динамичнее проти 8 клапанного ланосовского , вернее - опелевского середины 80-х...

2. Подвеска

У Акцента сзади независимая. Чуток поустойчивее на виражах, но мягче, ее легче "пробить" на наших направлениях. а при полной загрузке - чуть не выхлопной трубой по дороге сребет.

У Ланоса - балка, правда пусть и с весьма своеобразным, но стабилизатором поперечной усточивости

3. КПП. У Ланоса - только механика, у Акцента - есть и АКПП. (на Шансах ставили "автомат", но только с черивскими двигателями 1,4)

4. Комплекташка. Вроде и мелочь, но у Ланосов второй подушки, АБС и еще кучки мелочей не было в принципе...

[Sergii_88]

А как правильно подобрать масло по вязкости на зимний период?! Если производитель рекомендует  по SAE 5W40? Это для лета вязкость или для зимы? И как правильно подобрать?

 

Просто некоторые индивидуумы умудряются пи наших суровых зимах заливать себе 10W40, а потом жалуются, что в -35 не завелись.

 

Поэтому условно масла 10W мы называем летними, 5W и 0W зимними или всесезонными.

 

Это же, кстати, касается и трансмиссионных масел.

[crba22]

Просто некоторые индивидуумы умудряются пи наших суровых зимах заливать себе 10W40, а потом жалуются, что в -35 не завелись.

 

Поэтому условно масла 10W мы называем летними, 5W и 0W зимними или всесезонными.

 

Это же, кстати, касается и трансмиссионных масел.

То есть, если летом я ездил на полусинтетике 10W40, то на зиму мне надо залить синтетику 0W40?

[Слaва]

То есть, если летом я ездил на полусинтетике 10W40, то на зиму мне надо залить синтетику 0W40?

 

Лучше круглый год ездить на 5W40 и голову не ломать.

10W при температуре ниже -20 не айс.

[Sergii_88]

То есть, если летом я ездил на полусинтетике 10W40, то на зиму мне надо залить синтетику 0W40?

 

Нет, 0W, имхо, будет жидковато, я за 5W.

 

"Нулевки" для жвижков типа экобуста.

 

10W - только летом и только если жрет масло (ибо 10W дешево) или движок прошел без капиталки 150-200 тык.

 

Лучше вообще  5W50 - колоссальный разброс максимальной и минимальной температуры (от -40 до +50).

 

Но оно довольно дорогое.

Сообщение отредактировал Sergii_88: 20 December 2016 - 12:21

[Monstrik]

Просто некоторые индивидуумы умудряются пи наших суровых зимах заливать себе 10W40, а потом жалуются, что в -35 не завелись.

Поэтому условно масла 10W мы называем летними, 5W и 0W зимними или всесезонными.

Это же, кстати, касается и трансмиссионных масел.

В ГАЗель и 4-ку всегда лил 10w40. 4-ку в -36 заводил (ради интереса, ехать не надо было), ГАЗель в -32 (ехать надо было), правда на ГАЗели процесс заводки длился минут 30 - схватывала и сразу глохла. А у кого не заводится - добро пожаловать в сервис

[Sergii_88]

В ГАЗель и 4-ку всегда лил 10w40. 4-ку в -36 заводил (ради интереса, ехать не надо было), ГАЗель в -32 (ехать надо было), правда на ГАЗели процесс заводки длился минут 30 - схватывала и сразу глохла. А у кого не заводится - добро пожаловать в сервис

 

Не, ну если интересно помучиться полчаса в -36, то пожалста.

 

Вот мне как-то было бы не в кайф.

 

При 10W40 круглый год - подогрев (вэбаста и аналоги) ДВС является суровой необходимостью. 

[Monstrik]

Не, ну если интересно помучиться полчаса в -36, то пожалста.

Вот мне как-то было бы не в кайф.

При 10W40 круглый год - подогрев (вэбаста и аналоги) ДВС является суровой необходимостью.

Без всяких подогревов. 4-ка завелась с 3-го раза, а заводить ГАЗель было необходимостью, поэтому и крутил полчаса

[crba22]

При 10W40 круглый год - подогрев (вэбаста и аналоги) ДВС является суровой необходимостью. 

Ну вот у меня сейчас за окном в разгар зимы аж -0, и на фига тут какой подогреватель....

Я, видимо, так и не смог донести до Вас простую мысль - нельзя категорично утверждать ничего, когда дело идет о моторных/трансмиссионных маслах, а Вы не знаете всех нюансов.

Тот же А5 для практически всех фордовских атмосферников - 5w30, хоть зимой, хоть летом, хоть синтетика, хоть полусинтетика... И что будет если владелец Фокуса ливанет себе тот же А5, только для вольвовских турбин 0W40?!

Или кто-то прочитав Ваши рекомендации после "летнего" 10W40 полусиня зальет синтетику 5W40, и у него синтетикой через пару-тройку тысяч все отложения вымоет и позабивает ими все, что можно?! На чей счет относить ремонт?

Те же коровы нынешние - 0W20 (а с завода на обкатку вообще 0W8) - КАК туда можно рекомендовать 5W40?! (хотя есть и обратные примеры. когда в инструкции Солярисов производитель забил "рекомендации" - Шелл Хеликс Ультра 5W30 или 0W40. который там сто лет без надобности, зато цена чуть не на 1000 за банку больше)