Сообщений в теме: 475

[vlad-kram]

. исправил http://www.testline.org/zero-phase

всё равно не понял-что Я устраняю ,как и где.
мне оно зачем?

[Игорь Козлов]

ни какй рекламы я уже писал что там уже не работаю это раз


ни чего негативного в обращениях господин и уважаемый не усматриваю ранее до революции это было вполне обыденное официальное обращение к не знакомым людям

согласен что приспособа стоит не дёшево тем более что для её испльзования нужен ещё копрессор.

у меня вызывает сомнение что Вашим методом можно заменить жидкость во всей системе за 15 минут да ещё и при этом обойтись без прокачки тормозов.

и не понятно каким образом через вентиль можно залить жидкость в систему без какой то дополнительной приспособы если только заливать жидкость в насос и уже насосом закачивать но тут уж ни как в 15 минут и одному не управиться

Воспринимается как реклама.
Родился до революции.
Не спорю.
Попробуйте - убедитесь.
Похоже, с этим методом Вы не знакомы, раз задаете такие вопросы. Поясняю: сперва из бачка высасываем шприцем старую жидкость, заполняем бачок свежей и,завернув пробку со штуцером от бескамерной шины, подаем давление (по опыту не более 0,5 атм., иначе бачок может лопнуть). Теперь ходим по кругу и, выкручивая штуцеры прокачки на колесных механизмах, выгоняем остатки старой жижи из магистралей. При этом следим за давлением, периодически подкачивая насосом, и за уровнем в бачке, подливая жидкость.
Этот метод прост и надежен. Последующая прокачка не требуется. Помощник не нужен. Годится почти для всех машин, в том числе с АBS, за исключением немногих, где в заднем контуре стоит отдельный насос (например, Лексус GS).
Вот так. Странно, что спец со стажем и 5 разрядом этого не знает.

Только жидкости при этом расходуется в два раза больше.
"Сифонить" тормозную жидкость воздухом под давлением через штуцер тоже не хорошо...
Если речь идёт о самостоятельной замене торм. жидкости, то лучше всего сделать это самотёком.

Чем же не хорошо "сифонить"? только давление держите не более 0,5 атм и не допускайте полного осушения бачка, вовремя подливая жидкость.

[A.V.]

1207921[/url]']
Воспринимается как реклама.

Мало ли как что воспринимается? Журнал "За рулём" в простонародье очень часто воспринимается как "За рублём".
Кстати, если бы пришлось кому то рекомендовать сервис, то скорее всего это был бы тот в котором для смены тех. жидкостей есть спец. приспособления, а не штуцера где "по опыту не более 0,5 атм., иначе бачок может лопнуть".
Тем более отзывы об этом сервисе в кругу московских владельцев французских автомобилей в большинстве положительные.

Сообщение отредактировал Ari Vatanen: 14 January 2012 - 23:30

[Игорь Козлов]

Мало как что воспринимается? Журнал "За рулём" в простонародье очень часто воспринимается как "За рублём".
Кстати, если бы пришлось кому то рекомендовать сервис, то скорее всего это был бы тот в котором для смены тех. жидкостей есть спец. приспособления, а не штуцера где "по опыту не более 0,5 атм., иначе бачок может лопнуть".
Тем более отзывы об этом сервисе в кругу московских владельцев французских автомобилей в большинстве  положительные.

Разница в дилерском и "самопальном" приспособлении лишь в том, что дилерская приспособа подает одновременно жидкость в бачок под давлением на 0,1-0,2 атм выше тех воздушных 0,5 атм. Был свидетелем того, как на одном из фирменных сервисов в процессе замены бачок лопнул. Поэтому дело не в методике, а в состоянии авто (лопнувшему бачку было лет 15 - машина старая, пластик от времени стал хрупким).
По поводу данного сервиса - попробую с ними сработаться. Тем более, что путь к официалам после выхода http://www.zr.ru/a/274376/ мне заказан (за критику), а рассказать о других моделях кажется пора.

[Олег (gem)]

Вот ссылка на ФАК http://http://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=60&t=75516, где описано, как элементарно поменять самостоятельно тормозную жидкость, не прибегая к чьей либо помощи, и без риска разорвать бачёк. Несколько дольше, но приспособ и сверления отверстий не требуется. Полагаю, подойдёт для большинства авто.
Что касается диагностики авто, то большинство можно продиагностировать OBDII - USB(COM) адаптером, при наличии проги под соответствующую марку. Рукастые собирают сами, можно и приобрести. Цена - ок. 800 - 1000 рэ. Что практически сравнима с ценой одной диагностики.

[WHEEL]

Приспособа со штуцером под воздух, врезанным в крышку бачка критикуется по поводу того что воздух под давлением находясь в одном объёме с жидкостью насыщает жидкость (происходит диффузия). Получается газировка (как в сифоне). Попав в тормозную систему с газированной жидкостью, воздух никуда из неё не денется. Мельчайшие пузырьки объединятся в более крупные и будут демпфировать.
Часто вижу слегка завоздушенные тормозные системы - они работают, человек ничего не знает, однако после прокачки, тормоза работают заметно эффективнее.
В нагнетателе для прокачки тормозов, который рекомендует Двуликий, жидкость в резервуаре отделена от воздуха мембраной.
__________________________________________
Применение дедовского способа с просверливанием крышки подойдёт при обслуживании одной модели машины (для которой есть запасная крышка). Трудно представить что автолюбитель будет искать запасную крышку на какую нибудь иномарку, чтобы продырявить. Приколхозить какую нибудь "бытовую" крышку, чтобы держала давление от ручного насоса - маловероятно.
_________________________________________
Давление воздуха в 0,1 атм. это по-любому "качай пока бачёк не раздуется" Потому что измерить 0,1 атм обычным шинным манометром можно только теоретически.
И главное - нагнетатель и воздух в бачке (при замене жидкости) нужны лишь для того, чтобы ускорить процесс самотёка. Хотя еси посчитать время установки и подготовки этого оборудования, то времени уйдёт больше (могу описАть процесс грамотной прокачки самотёком)
____________________________________________
Нагнетатель (про который писал Двуликий) просто необходим при прокачке тормозов, когда система была завоздушена. Потому что выгнать воздух из тормозной системы можно только резким турбулентным потоком свежей жидкости (самотёк тут не прокатит). Может быть тут Двуликий и прав, что нагнетатель очищает тормозную систему при замене жидкости.
____________________________________________
Тот же самый эффект, что и при использовании нагнетателя можно достич прокачивая тормоза педалью, но так можно убить ГТЦ или нахвататься каких нибудь электронных ошибок.

Сообщение отредактировал WHEEL: 15 January 2012 - 10:51

[ars1117]

Простите, я не понял о какой истине Вы говорите.

Это я предлагаю выслушать(почитать) разных оппонентов(с разным уровнем технической грамотности и опыта)теоретиков и практиков и только потом делать выводы по существующей проблеме опираясь на свой собственный опыт.

какие регламентные работы?

а та же самая замена тормозной жидкости которую по регламенту (не зависимо от марки и модели автомобиля) положено менять раз в полтора года

Я меняю тормозную жидкость раз в два года не применяя никакого спецоборудования. И по моему даже наличие АБС этому не помеха.

[ars1117]

Эх , чем ещё хороша "инжекторная" Волга - вставляешь в колодку диагностики под капотом самодельную скобку из проволоки ,
поворачиваешь ключ зажигания в замке и сидишь , считаешь вспышки "чека" .
Потом смотришь таблицу кодов , в том же руководстве по эксплуатации "За Рулём" и по возможности сам занимаешься ремонтом .

Блин!У меня УАЗ с ЗМЗ409,там контролёр Бош! И я этой функции лишён полностью.

[A.V.]

gem, теоретически сделать в гараже самостоятельно можно всё, вплоть до того чтобы надфилем выпилить шестерёнку вопрос кому и в какой степени это надо У нас с Игорем Козловым изначально шёл разговор о том насколько сложно выполнить следующие работы на конкретно взятом автомобиле ситроен С4:
1.Замена ОЖ.
Что сложного в том, чтобы снять патрубок с нижнего бачка радиатора (как кстати это рекомендует производитель)?
2. Какая проблема в том, чтобы для замены масла в МКП отвернуть сливную пробку, слить 2л. масла, завернуть сливную пробку, отвернуть заливную пробку (она же "сапун"), долить 2л. масла, закрутить пробку обратно.
3. Вызвавшая столь бурный флуд замена масла в АКПП изначально сконструированной, как не обслуживаемая. В связи с чем кстати не очень понятно следующее:

В АКП первая замена предусмотрена на 15-й тысяче, а последующие – через каждые 90 тыс. км.

кем предусмотрена, производителем или ОД? И тут автор признаёт, что выполнить данную операцию в условиях оборудованного сервиса не составляет особого труда и затрат кстати тоже уложитесь в 1000 руб. вместе с маслом даже у ОД не говоря о специализированных СТО. Отсюда вопрос о целесообразности покупки всевозможных приспособ для выполнения этой операции, в противном случае выполнить её корректно затруднительно.
4. Автора очень сильно расстраивает отсутствие в коробках щупа или контрольной пробки в корпусе.
По этому поводу сложилось два мнения ( у PSA, Ari Vatanenу, Dvulikiy), что первоначально надо устранять течь, после чего сменить масло. Второе, что пробка нужна и всё тут. Правильность второго мнения так и не бала доказана.
При этом по мнению автора автомобиль стал лидером в номинации "самых неудачных решений".

Сообщение отредактировал Ari Vatanen: 15 January 2012 - 11:47

[ars1117]

Раз в два года это крайний срок, практика показывает что ещё лучше менять РАЗ в год,

Какая практика? Я такой не знаю!

[ars1117]

-что нормального в элементарной замене передних амортизаторов ланоса

Тоже этот авто мог бы стать героем этой статьи. Если я не ошибаюсь,там подвеска от Нексии. Сделать переднюю стойку одним узлом совместно со ступицей-тот ещё геморрой! Чтобы поменять например картридж амортизатора надо вынимать из ступицы привод(ШРУС)!

И ещё мне не понятно откуда в этой ветке взялось столько ярых защитников, таких мягко говоря, экстравагантных конструкторских решений.

Да просто они сами свои авто не обслуживают,или просто не догадываются до поры о необходимости некоторых регламентных работ.

[Игорь Козлов]

Приспособа со штуцером под воздух, врезанным в крышку бачка критикуется по поводу того что воздух под давлением находясь в одном объёме с жидкостью насыщает жидкость (происходит диффузия). Получается газировка (как в сифоне). Попав в тормозную систему с газированной жидкостью, воздух никуда из неё не денется. Мельчайшие пузырьки объединятся в более крупные и будут демпфировать.
Часто вижу слегка завоздушенные тормозные системы - они работают, человек ничего не знает, однако после прокачки, тормоза работают заметно эффективнее.
В нагнетателе для прокачки тормозов, который рекомендует Двуликий, жидкость в резервуаре отделена от воздуха мембраной.
__________________________________________
Применение дедовского способа с просверливанием крышки подойдёт при обслуживании одной модели машины (для которой есть запасная крышка). Трудно представить что автолюбитель будет искать запасную крышку на какую нибудь иномарку, чтобы продырявить. Приколхозить какую нибудь "бытовую" крышку, чтобы держала давление от ручного насоса - маловероятно.
_________________________________________
Давление воздуха в 0,1 атм. это по-любому "качай пока бачёк не раздуется" Потому что измерить 0,1 атм обычным шинным манометром можно только теоретически.
И главное - нагнетатель и воздух в бачке (при замене жидкости) нужны лишь для того, чтобы ускорить процесс самотёка. Хотя еси посчитать время установки и подготовки этого оборудования, то времени уйдёт больше (могу описАть процесс грамотной прокачки самотёком)
____________________________________________
Нагнетатель (про который писал Двуликий) просто необходим при прокачке тормозов, когда система была завоздушена. Потому что выгнать воздух из тормозной системы можно только резким турбулентным потоком свежей жидкости (самотёк тут не прокатит). Может быть тут Двуликий и прав, что нагнетатель очищает тормозную систему при замене жидкости.
____________________________________________
Тот же самый эффект, что и при использовании нагнетателя можно достич прокачивая тормоза педалью, но так можно убить ГТЦ или нахвататься каких нибудь электронных ошибок.

Бачок так или иначе связан с атмосферой через лабиринт в крышке. Правильно? Так почему атмосфера не делает из тормозухи газировку? Потому что ни какой диффузии нет. Так и в моем случае диффузии не будет, поскольку я лишь слегка увеличиваю давление в бачке (не на 0,1 атм, а на 0,5 - см. внимательнее мои предыдущие посты). Давление 0,5 атм. выбрано эксперементальным путем - при таком и бачок не лопнет, и тормозуха выходит весело через клапаны прокачки, не засасывая через них воздух (такое может быть при частичном перекрытии манжеты ГТЦ отверстия в нем). Избыточное давление воздуха в бачке лишь создает дополнительный подпор на жижкость, не более того. Кстати, этот подпор предусмотрен конструктивно, поскольку при движении на большой скорости давление в районе щитка передка, где и стоит бачок, может значительно превышать атмосферное (зависит от аэродинамики и компоновки конкретной модели).
_____________________________
Запасная крышка ни к чему. Вставляем вентиль в штатную, единственную, а дальше зависимо от конструкции. Если лабиринт не перекрыт, то просто надеваем на вентиль колпачок. Если перекрыт - вставляем в вентиль поролоновый кубик (своего рода воздушный фильтр), а в колпачке проделываем отверстие для связи с атмосферой. Наличие вентиля на штатной крышке нисколько не пешает.
_____________________________
0,1 атм. я имел в виду разница в давлениях подпорного воздуха и подачи свежей тормозухи в дилерской приспособе. Повторяю, качаю 0,5 атм, что манометром отлично отслеживается.
_____________________________
Правильно! Создать этот турбулентный поток как раз-таки и получается дополнительным подпором воздуха над жидкостью в бачке.
_____________________________
Прокачивать педалью тоже не рекомендую.
P.S. Попробуйте мой метод, уверен, что понравится. Лет двадцать им пользуюсь без риска получить в системе газировку.

[WHEEL]

на конкретно взятом автомобиле ситроен С4:

А ещё Ситроен рекомендует для этого автомобиля очень странные углы схождения колёс:
- отрицательное схождение колёс передней оси (до -3,5мм)
- положительное схождение колёс задней оси (до +7,5мм)

[Игорь Козлов]

gem, теоретически сделать в гараже самостоятельно можно всё, вплоть до того чтобы надфилем выпилить шестерёнку вопрос кому и в какой степени это надо У нас с Игорем Козловым изначально шёл разговор о том насколько сложно выполнить следующие работы на конкретно взятом автомобиле ситроен С4:
1.Замена ОЖ.
Что сложного в том, чтобы снять патрубок с нижнего бачка радиатора (как кстати это рекомендует производитель)?
2. Какая проблема в том, чтобы для замены масла в МКП отвернуть сливную пробку, слить 2л. масла, завернуть сливную пробку, отвернуть заливную пробку (она же "сапун"), долить 2л. масла, закрутить пробку обратно.
3. Вызвавшая столь бурный флуд замена масла в АКПП изначально сконструированной, как не обслуживаемая. В связи с чем кстати не очень понятно следующее:
кем предусмотрена, производителем или ОД? И тут автор признаёт, что выполнить данную операцию в условиях оборудованного сервиса не составляет особого труда и затрат кстати тоже уложитесь в 1000 руб. вместе с маслом даже у ОД не говоря о специализированных СТО. Отсюда вопрос о целесообразности покупки всевозможных приспособ для выполнения этой операции, в противном случае выполнить её корректно затруднительно.
4. Автора очень сильно расстраивает отсутствие в коробках щупа или контрольной пробки в корпусе.
По этому поводу сложилось два мнения ( у PSA, Ari Vatanenу, Dvulikiy), что первоначально надо устранять течь, после чего сменить масло. Второе, что пробка нужна и всё тут. Правильность второго мнения так и не бала доказана.
При этом по мнению автора автомобиль стал лидером в номинации "самых неудачных решений".

В целом, все правильно сказали, тем не менее встряну. В самом начале статьи сказано, что "за годы существования этой рубрики ее героями стали более полусотни машин". Разумеется, самые неудачные конструкторские решения выбраны среди этой полусотни. Бывает и хуже, не спорю, но это "хуже" пока не дошло до публикации. Раз так, то чего не было не может принимать участие в данном сравнительном анализе. Надеюсь, согласны.
Поэтому из того, что было самым неудачным оказался Ситроен. Не спорю, что при желании можно выпилить надфилем шестеренку, но зачем изобретать велосипед, если существуют проверенные временем решения. Например, краники на радиаторе и блоке двигателя. Много ли сэкономил производитель на их отсутствии? Только преподнес проблему при обслуживании. Кстати, много приходится общаться с мастерами. Слышали бы Вы их лексику а адрес тех самых конструкторов.
Замена масла в АКП Ситроена предусмотрена самим производителем.
Про пробки в КП. Не важно, что нужно делать первоочередно (допустим, нет у меня пока денег на устранение течи и замены сальника). Важно то, что копеечная экономия на пробке вызывает неудобство.

[WHEEL]

P.S. Попробуйте мой метод, уверен, что понравится. Лет двадцать им пользуюсь без риска получить в системе газировку.

Давно уже купил металлический шприц (на 300-400мл) с резиновым шлангом, где поршень вкручивается рукояткой на резьбе. Хочу использовать его как нагнетатель тормозухи в бачёк. Только вместо резьбы думаю подобрать пружину. Но всё никак не соберусь сделать универсальную крышку со струбциной, как у фирменных нагнетателей.

[razpav]

Я один раз попробовал заменить салонный фильтр на своем Фокусе, теперь это делает слесарь за 300 рублей, мне не жалко.

[WHEEL]

теперь это делает слесарь за 300 рублей, мне не жалко.

Уверены, что он это делает?

Сообщение отредактировал WHEEL: 15 January 2012 - 14:52

[razpav]

Частный сервис, сам стоял над ним.

[WHEEL]

Тоже этот авто мог бы стать героем этой статьи. Если я не ошибаюсь,там подвеска от Нексии. Сделать переднюю стойку одним узлом совместно со ступицей-тот ещё геморрой! Чтобы поменять например картридж амортизатора надо вынимать из ступицы привод(ШРУС)!

Это распространённое конструкторское решение. Применялось на автомобилях Фольксваген - Ауди и автомобилях различных марок GM (Кадет и его потомки)...
Такая конструкция повышает производительность (снижает себестоимость и цену) при сборке автомобиля. А так же у переднеприводного автомобиля с жесткой фиксацией относительного положения поворотного кулака на стойке сохраняется неизменным плечо действия силы тяги на ось поворота. Равенство этих размеров справа и слева гарантирует равенство поворотных моментов передаваемых на руль при движении в режиме тяги.
Кстати современные переднеприводные автомобили с подвеской Макферсон тоже пришли к этому, только узел разъёмный (стойка жестко фиксируется в проушине кулака без возможности изменить угол развала).
Кстати для профессиональных ремонтников никакого геморроя с такими (сплошными) стойками нет - цена работы ощутимо больше, развал регулировать не надо (достаточно поправить схождение)

Сообщение отредактировал WHEEL: 15 January 2012 - 15:13

[alex78]

Да, на момент сдачи в эксплуатацию у вас всё хорошо, но через год (к примеру) меняли теплотрассу и порвали кабель от ТП к РУ вашего дома. Хорошо, если вставку сделали из той же марки кабеля, а если поставили что было приблизительно подходящее по сечению? Второе, на пути от тр-ра до вашей розетки существует множество контактов, которые имеют свойство окислятся и т.п. и каждый из них ухудшает значение тока Кз. По этому такую проверку производят с определённой периодичностью.

Да , но на это есть плановое обслуживание, которое никогда не делается( контакты в щитах подтянуть, да просто посмотреть и т п). Хотя нет, встречал регулярное обслуживание и измерения - на АЗС, в домах нет

[ars1117]

Это распространённое конструкторское решение. Применялось на автомобилях Фольксваген - Ауди и автомобилях различных марок GM (Кадет и его потомки)...
Такая конструкция повышает производительность (снижает себестоимость и цену) при сборке автомобиля. А так же у переднеприводного автомобиля с жесткой фиксацией относительного положения поворотного кулака на стойке сохраняется неизменным плечо действия силы тяги на ось поворота. Равенство этих размеров справа и слева гарантирует равенство поворотных моментов передаваемых на руль при движении в режиме тяги.
Кстати современные переднеприводные автомобили с подвеской Макферсон тоже пришли к этому, только узел разъёмный (стойка жестко фиксируется в проушине кулака).
Кстати для профессиональных ремонтников никакого геморроя с такими стойками нет - цена работы ощутимо больше, развал регулировать не надо (достаточно поправить схождение)

Просто я имел дело и с Нексией и например со своим авто. На моём поменять стойку(если вторая есть в сборе) хватит 30минут. На Нексии придётся повозиться.И при всё при том вышеназванные вами преимущества конструкции сохраняются! (Разъёмность соединения обеспечивается двумя болтами на 16!)

[Игорь Козлов]

Давно уже купил металлический шприц (на 300-400мл) с резиновым шлангом, где поршень вкручивается рукояткой на резьбе. Хочу использовать его как нагнетатель тормозухи в бачёк. Только вместо резьбы думаю подобрать пружину. Но всё никак не соберусь сделать универсальную крышку со струбциной, как у фирменных нагнетателей.

Пробовал, но убедился что лучше создавать подпор воздухом. Тогда гораздо реже бегаешь от ошуцера прокачки к бачку, создавая подпор в очередной раз. Еще лучше с тройником - один конец на вентиль бачка, другой к насосу, третий в рессивер (например, в запаску). Тогда заменить всю жидкость в системе порой получается за один прием (зависит от объема бачка). Но даже если за два - не столь геморно. Подумаешь, сбросил давление, отвернул с бачка пробку и залил свежей жидкости. Главное следить, чтобы уровень в бачке не опустился до дна.

Я один раз попробовал заменить салонный фильтр на своем Фокусе, теперь это делает слесарь за 300 рублей, мне не жалко.

Следите только, чтобы завернул все саморезы лючка на место, а не спрятал верхние, крайне недоступные, у себя в рукаве. Частенько такое бывает.

[WHEEL]

Просто я имел дело и с Нексией и например со своим авто. На моём поменять стойку(если вторая есть в сборе) хватит 30минут. На Нексии придётся повозиться.И при всё при том вышеназванные вами преимущества конструкции сохраняются! (Разъёмность соединения обеспечивается двумя болтами на 16!)

Не, в таком соединении всегда есть люфт - на некоторых машинах он приводит к изменению развала более чем на 2градуса (это неприлично даже "на глаз")(следом меняется и схождение и плечо о котором я говорил (включенный угол). Приходится поправлять этот развал не имея механизмов регулировки. Все добросовестные развальщики делают это по-разному, но все кто делает - мучаются иногда переделывают по нескольку раз.

[Витал]

просто приспособа используемая на СТО сразу же и заливает свежую жидкость и по сему процедура прокачки отнимающая время не требуется, процес замены жидкости занимает 15 минут вместе с подготовкой и выполняется ОДНИМ человеком)

Плюс время записаться на СТО, доехать-уехать, и т.д. Цена удовольствия, опять же.

Если речь идёт о самостоятельной замене торм. жидкости, то лучше всего сделать это самотёком.

Всё ж подольше, чем 15 минут. Но за час уж всяко успеется.

у меня вызывает сомнение что Вашим методом можно заменить жидкость во всей системе за 15 минут да ещё и при этом обойтись без прокачки тормозов.

Нормально успевается, если как говорит Игорь, с ниппелем в крышку. А откуда воздух возьмётся, если жидкость доливать?

[Витал]

Согласен, что такого непотребного и "регрессивного" в том, чтобы в 21 веке увидеть есть ли масло на щупе? А черт его знает, что там в приборке показывают

В инструкции к "десятке" так и написано, что главным показателем является уровень по щупу и не иначе.

У меня родственник, когда купил "пятнашку" (ВАЗ 2115) залил полный двигатель маслом - пытался затушить желтую лампочку на панели

Эт сколько он туда набУхал?

По этому такую проверку производят с определённой периодичностью.

Ну так не из квартиры же? Или предполагается частный дом со своей подстанцией? Полюбому, какими бы плохими контакты не были, имеющегося тока КЗ в квартире хватит для срабатывания элементов защиты.

[A.V.]

Не спорю, что при желании можно выпилить надфилем шестеренку, но зачем изобретать велосипе

Вот именно. При этом вы тут же пишите, что отсутствие краника, сливной пробки это плохо. А зачем нужно устанавливать дополнительную деталь, которая сама может стать источником неисправности (течи), при том что с этой задачей можно без особого труда обойтись без неё? Объясните в чём разность в энергозатратах ремонтника в случае если он: отворачивает хомут и снимает патрубок или отворачивает гайку пробки? Какова разница в затраченных калориях?

Замена масла в АКП Ситроена предусмотрена самим производителем.

Да в случаи ремонта в условиях СТО, при этом нет никаких проблем. Можно и http://www.drive2.ru/cars/peugeot/307/307/jetgroove/2/journal/288230376151824728/#post если есть непреодолимое желание.

Про пробки в КП. Не важно, что нужно делать первоочередно

Именно, что важно! Если имеете сильную течь, которую в движении (находясь за рулём) вы просто не можете контролировать не зависимо от наличия контрольной пробки, имеете все шансы убить коробку и попасть на более дорогой ремонт, не говоря о такой мелочи, как недопустимость разлива нефтепродуктов на дороге! Если же утечка не большая (потеет), то и без контрольного приспособления вполне можно дотянуть до ремонта, потеря 100 гр. не катастрофична. С АКПП ещё всё проще при недостатке масла её нормальная работа невозможна.


Ну, если нет денег на замену сальника, значит он вам вообще не нужен! Так как это означает, что на бензин тоже нет денег и машина вообще не нужна.

[alex78]

Ну, если нет денег на замену сальника, значит он вам вообще не нужен! Так как это означает, что на бензин тоже нет денег и машина вообще не нужна.

Все это так, но ситуации бывают разные. И если бы ввернули эту треклятую пробку, жить бы стало проще, при том что течь, конечно, надо устранять. Разговор то только об этом.

Повторюсь, но как понимать наличие места под щуп без щупа на Дискавери 4? При том, что на "прогрессивном сервисе" пользуются не "сканером уровня масла", а именно обычным щупом. А ведь какой прогресс.

Можно экзамен по ПДД сдать на копеечных картах, смысл нисколько не изменится, а можно идти в ногу со временем: построить класс, купить 20 компов и получить более прогрессивный вариант.

Никто не против прогресса. Шины бескамерные уже давно никто не станет бортировать, проще, на самом деле до шиномонтажа добраться. Но зачем от контроля необходимых жидкостей отказываться, или дотянуть, доливая до ремонта, у многих лишение машины - тормоз в делах по зарабатыванию денег на бензин для этой же машины.

Сообщение отредактировал alex78: 15 January 2012 - 16:03

[ars1117]

Вот именно. При этом вы тут же пишите, что отсутствие краника, сливной пробки это плохо. А зачем нужно устанавливать дополнительную деталь, которая сама может стать источником неисправности (течи), при том что с этой задачей можно без особого труда обойтись без неё? Объясните в чём разность в энергозатратах ремонтника в случае если он: отворачивает хомут и снимает патрубок или отворачивает гайку пробки? Какова разница в затраченных калориях?

Разница заключается в методах сбора проливающейся жидкости.

[Игорь Козлов]

Вот именно. При этом вы тут же пишите, что отсутствие краника, сливной пробки это плохо. А зачем нужно устанавливать дополнительную деталь, которая сама может стать источником неисправности (течи), при том что с этой задачей можно без особого труда обойтись без неё? Объясните в чём разность в энергозатратах ремонтника в случае если он: отворачивает хомут и снимает патрубок или отворачивает гайку пробки? Какова разница в затраченных калориях?




Да в случаи ремонта в условиях СТО, при этом нет никаких проблем. Можно и http://www.drive2.ru/cars/peugeot/307/307/jetgroove/2/journal/288230376151824728/#post если есть непреодолимое желание.



Именно, что важно! Если имеете сильную течь, которую в движении (находясь за рулём) вы просто не можете контролировать не зависимо от наличия контрольной пробки, имеете все шансы убить коробку и попасть на более дорогой ремонт, не говоря о такой мелочи, как недопустимость разлива нефтепродуктов на дороге! Если же утечка не большая (потеет), то и без контрольного приспособления вполне можно дотянуть до ремонта, потеря 100 гр. не катастрофична. С АКПП ещё всё проще при недостатке масла её нормальная работа невозможна.


Ну, если нет денег на замену сальника, значит он вам вообще не нужен! Так как это означает, что на бензин тоже нет денег и машина вообще не нужна.

1. Без особого труда? Похоже, Вы никогда не сталкивались с такой задачей. Дело в том, что жидкость при отсутствии краников лучше сливать горячей - чтобы вышел объем над открыым клапатом термостата. Снимая патрубок с радиатора намного выше риск обжечься. Надежность "лишней детали" зависит от производителя. Почему-то, например, Тойота до сих пор не упразднила эту "лишнюю" пластмасску.
2. Речь о самостоятельном обслуживании. Но и мастера сервисов, как я писАл выше, зачастую недовольны (мягко говоря) современными конструкторскими идеями.
3. представьте, что сильная течь появилась в дальней дороге и для начала надо элементарно дотянуть до сервиса.
4. Не нужно утрировать и поясничать.

[alex78]

Вот именно. При этом вы тут же пишите, что отсутствие краника, сливной пробки это плохо. А зачем нужно устанавливать дополнительную деталь, которая сама может стать источником неисправности (течи), при том что с этой задачей можно без особого труда обойтись без неё? Объясните в чём разность в энергозатратах ремонтника в случае если он: отворачивает хомут и снимает патрубок или отворачивает гайку пробки? Какова разница в затраченных калориях?

Отвернуть хомут, который изначально предназначен не для периодического а для постоянного прижима шланга(бывает на герметик) или воспользоваться девайсом, который и создан для того, чтобы сливать жидкость.
Вы дома в водопроводе тоже хомутами пользуетесь? Зачем лишние смесители, которые к тому же могут и потечь