полезные советы для ваз 2106
#1
Отправлено 14 July 2010 - 19:13
#2
Отправлено 14 July 2010 - 21:02
#3
Отправлено 14 July 2010 - 22:44
#4
Отправлено 16 July 2010 - 20:23
в одном из номеров з.р. была заметка , что если соединить свечи 1 с 4.,2 с 3,то улучшается характеристики двигателя,можно поподробней об этом и какие нужны матерьялы для этого?
Ответ в майском номере 2006. Улыбнуло, конечно.
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.
28 ноября 1866, Федор Тютчев.
Всё Путём!
#5
Отправлено 16 July 2010 - 21:27
При постановке и снятии с ручника нажимайте педаль тормоза (желательно на работающем двигателе)
При появлении продольного люфта рулевого вала, срочно подтяните стяжной болт на стыке с рулевым редуктором.
Регулярно (1 - 2 раза в год) проверяйте вертикальный люфт в нижних шаровых опорах (монтажкой с упором под нижний рычаг), попутно внимательно осматривайте нижн рычаг на предмет появления усталостных трещин (особенно в районе шаровой).
С той же регулярностью подтягивайте гайки ( 4 шт.) крепления подмоторной балки к лонжерону.
Не допускайте обильной течи масла из под полуоси.
Не обращайте внимания на масляные запотевания любых агрегатов.
Не пользуйтесь полу- и синтетическими моторными маслами.
Меняйте масло в двигателе не реже 7 т. км.
Берегите редуктор заднего моста - заливайте только самое лучшее масло, контролируйте уровень, не меняйте сальник без особой причины. А если приспичило - меняйте у лучшего специалиста по редукторам.
Берегите "родные" крестовины - они самые живучие (стук при знакопеременных нагрузках в трансмиссии - не всегда признак неисправности крестовин - уже более 10 лет все ВАЗ классика страдают слабой посадкой в шлицевых соединениях). При любом удобном случае пометьте взаимное положение деталей кардана (например белой краской), да так чтобы не смогли перевернуть заднюю "трубу" наоборот. И после ремонта кардана, проверяйте взаимное положение его деталей.
Регулярно проверяйте наличие свободного хода вилки сцепления ( хоть маленький, но должен быть)
Не обращайте внимания на шум в коробке на нейтральной передаче (не вылечат, а денег возьмут немало)
Задние торм колодки меняйте только, когда перестанет" держать ручник", не берите колодки (и задн. и передние) с тонким металлом.
И наконец, не меняйте Озон на Солекс - это пустое.
#6
Отправлено 17 July 2010 - 08:58
#7 Гость_Sayonara_*
Отправлено 17 July 2010 - 10:04
Как бывший пользователь 2106 (моя первая машина) скажу, что не стоит. Шоха хороша именно своей простотой. Зачем ухудшать разными "улучшениями"?Если хотите улучшить систему зажигания советую поставить электронное, цена вопроса 2000 т.р.
Единственное, что я тогда сделал - поставил ВВ провода Бош и октан-корректор (бензин тогда был совсем плохой. Приходилось "подкручивать" почти после каждой АЗС). А так - ну аммо поставил Монро СенсаТрэк - эффект был отличный. Рыскать почти перестала. Даже после 120 км/час. ехала прямо.
Еще сзади доп.стоп-сигналы поставил и итальянский кожаный руль IFRA. Вот и все улучшения.
А бОльшего шохе не требуется. Ездит? Ну и ладненько! Не создана она для "гонок".
#8
Отправлено 17 July 2010 - 23:10
Если хотите улучшить систему зажигания советую поставить электронное, цена вопроса 2000 т.р.
Я поставил себе, как только, чуть не отморозил пальцы пытаясь завести при -28С. Во много раз стало легче авто завести при ниже -20С.
#9 Гость_Sayonara_*
Отправлено 18 July 2010 - 00:02
Мой рекорд запуска стандартной 2106 глубоко за -30. Не помню даже сколько точно. При чем без отмораживания пальцев. И при этом машина простояла почти месяц. Завелась с третьей попытки. Без какого либо прогрева и посторонней помощи.Я поставил себе, как только, чуть не отморозил пальцы пытаясь завести при -28С. Во много раз стало легче авто завести при ниже -20С.
Секрет не во всяких там электронных зажиганиях и шаманских плясках под капотом.
Секрет давно известен.
Исправная и настроенная система зажигания.
Исправная и настроенная система подачи топлива.
Правильное масло.
Хороший аккумулятор.
Знание водителем "как правильно заводить мотор в мороз".
Всё!
#10
Отправлено 23 July 2010 - 17:21
#11
Отправлено 24 July 2010 - 18:22
А аммо я ставил фирмы fenox от нивы... они двух сторонние, классика преображается, приятно ездить.... прям получал удовольствия от управления этим горячим вазовским седаном... ))
#12
Отправлено 24 July 2010 - 18:40
Я свою 21061 при -32 завёл со второй попытки масло было шелл красная банка минералка 10-40. АКБ не новый.Я поставил себе, как только, чуть не отморозил пальцы пытаясь завести при -28С. Во много раз стало легче авто завести при ниже -20С.
Секрет прост - осенью - чистка-регулировка карба Озон!, новые свечи с отрегулированным зазором, и контакты приведены в нормы (слава прибору ТОР-1). ВСЁ!
А на 2000 рублей можно столько свечей купить и контактов, что на долго хватит. Если ездить по 5-10-15Ккм в год, то смысла тратиться на всякие улучшители нет.
Скорее всего это был поводСайонара, с кулачками беда да и только, я помню мой бацька каждые выходные ритуал совершал в гараже с контактами, подчищал притирал итд... а с электронным намного проще, капнул маселца ему в дырочку и всё...
Одной - правильной регулировки хватает на 10Ккм
Чем вкуснее пельмени из пачки, тем хуже жизнь
#13
Отправлено 26 July 2010 - 15:18
Как бывший пользователь 2106 (моя первая машина) скажу, что не стоит. Шоха хороша именно своей простотой. Зачем ухудшать разными "улучшениями"?
Единственное, что я тогда сделал - поставил ВВ провода Бош и октан-корректор (бензин тогда был совсем плохой. Приходилось "подкручивать" почти после каждой АЗС). А так - ну аммо поставил Монро СенсаТрэк - эффект был отличный. Рыскать почти перестала. Даже после 120 км/час. ехала прямо.
Еще сзади доп.стоп-сигналы поставил и итальянский кожаный руль IFRA. Вот и все улучшения.
А бОльшего шохе не требуется. Ездит? Ну и ладненько! Не создана она для "гонок".
у нас бензин и сейчас как повезёт,я ещё думаю лампы в задних фонарях на светодиоды заменить,в разы нагрузку на генератор снимает.
ага,мы так практикантов в котельную к девкам за клиторной смазкой отправлялидаже не ищи лажа полная это прикол наподобия ведра компресии принести
#14
Отправлено 26 July 2010 - 19:57
Ну вот с этим я не согласен-пользуюсь полусинтетикой лукойл и ничего плохого про него сказать не могу.Не пользуйтесь полу- и синтетическими моторными маслами.
В разы на генератор это нагрузку не снимет! И не вздумайте поменять лапы на светодиоды в указателях поворота-реле поворотов при этом работать не будет!,я ещё думаю лампы в задних фонарях на светодиоды заменить,в разы нагрузку на генератор снимает.
#15
Отправлено 26 July 2010 - 20:11
Ну вот с этим я не согласен-пользуюсь полусинтетикой лукойл и ничего плохого про него сказать не могу.
У вас на 2112 стоит двигатель ВАЗ-классики ?
Сообщение отредактировал WHEEL: 26 July 2010 - 20:19
#16
Отправлено 26 July 2010 - 20:18
А аммо я ставил фирмы fenox от нивы... они двух сторонние,
Интересно, из какой древности этот миф про односторонние амортизаторы (на Жигулях) ? Наверное из 50-х годов... А Белорусский fenox - жестковат для классики.
#17
Отправлено 27 July 2010 - 05:53
Просто есть еще шахаУ вас на 2112 стоит двигатель ВАЗ-классики ?
#18
Отправлено 27 July 2010 - 12:16
Я себе в 21063 лил серый Шелл -- та самая синтетика -- ничего плохого не поимел от этого.Не пользуйтесь полу- и синтетическими моторными маслами.
Форум не место для дискуссий!
#19
Отправлено 27 July 2010 - 20:51
Я себе в 21063 лил серый Шелл -- та самая синтетика -- ничего плохого не поимел от этого.
Так давления же не будет нормального. На половине "классик" будет гореть лампочка на холостых (мотор ведь древнючий, сделан под вязкое масло). И зачем покупать более дорогие масла, чем минералка? Если для того, чтобы увеличить пробег между заменами, так это из области вредных советов.
#20
Отправлено 27 July 2010 - 21:14
Никакой связи давления и качества масла не замечал, ни когда начинал лить полусинтетику, ни когда перешёл на синтетику. Просто давление было маловато, вот и решил залить масло с лучшими характеристиками. Ну а цена... Тут каждый сам себе решает.Так давления же не будет нормального. На половине "классик" будет гореть лампочка на холостых (мотор ведь древнючий, сделан под вязкое масло). И зачем покупать более дорогие масла, чем минералка? Если для того, чтобы увеличить пробег между заменами, так это из области вредных советов.
Форум не место для дискуссий!
#21
Отправлено 27 July 2010 - 21:42
#22
Отправлено 28 July 2010 - 19:26
Если давление на масле 15W40 (вязкость минералки) маловато, то на масле 5W30, 0W30 (вязкость синтетики) давления не будет вообще. Тут два варианта: либо вы ни разу этого не делали, либо дядя Ашот продал вам регенерированное МГ в банке из под синтетики.Никакой связи давления и качества масла не замечал, ни когда начинал лить полусинтетику, ни когда перешёл на синтетику. Просто давление было маловато, вот и решил залить масло с лучшими характеристиками. Ну а цена... Тут каждый сам себе решает.
Сообщение отредактировал WHEEL: 28 July 2010 - 19:27
#23
Отправлено 28 July 2010 - 19:47
На сколько помню про советы не заливать синтетику в старые движки, то там делается упор на то, что синтетика более текуча (или как-то так) - будет уходить под изношенные сальники, и имеет лучшие моющие способности, чем минералка, - вымоет всю грязь с соответствующими последствиями. Вроде так умные дядьки говорят.
Вот про это "текуча"я и говорю. Называется это - вязкость. У синтетики вязкость меньше, но она меньше изменяется при изменении температуры (это называют элластичностью) - за это её и ценят. Это испольэуется в современных движках с более точной механикой.
А в старых движках, типа ВАЗ классики, на жидком масле увеличатся потери давления в системе смазки из за повышенных зазоров в подшипниках скольжения к.вала, р.вала и пром.вала. На фоне низкой производительности маслянного насоса классики, с давлением будет катастрофа. Кстати у движков ВАЗ-ПП, производительность масл. насоса (если не ошибаюсь) в два раза выше... Более жидкое масло имеет меньшую прочность масляной плёнки- т.е.увеличится угар (жор) масла.
#24
Отправлено 28 July 2010 - 21:21
Ну, про дядю Ашота не скажу, может и поучаствовал, но масло покупал -- и сейчас беру -- в лучшем у нас магазине, не на рынке. А вязкость шелловской синтетики до недавнего времени была 5W40, и на прогретом двигателе её величина характеризуется именно последней цифрой -- 40, то же и минералка.Если давление на масле 15W40 (вязкость минералки) маловато, то на масле 5W30, 0W30 (вязкость синтетики) давления не будет вообще. Тут два варианта: либо вы ни разу этого не делали, либо дядя Ашот продал вам регенерированное МГ в банке из под синтетики.
Форум не место для дискуссий!
#25
Отправлено 29 July 2010 - 09:00
и на прогретом двигателе её величина характеризуется именно последней цифрой -- 40, то же и минералка.
О как....
В 2010 году берем аммо от жигулятора в левую руку, в проушину вставляем палец правой руки, и начинаем тянуть, тянецо тяжело... после того как вытянули начинаем сжимать, сжимается лехко и непринуждённо! (работает на разрыв!) От нивы с маркировкой 21213 тяницо и сжимаецо с одинаковым усилиемИнтересно, из какой древности этот миф про односторонние амортизаторы (на Жигулях) ? Наверное из 50-х годов... А Белорусский fenox - жестковат для классики.
Поэтому я думаю што аммо с жигулятора односторонние....
#26
Отправлено 29 July 2010 - 09:56
А мануал посмотреть не вариант? Просто на классике, в отличие от Нивы, жёсткость хода на сжатие гораздо меньше.В 2010 году берем аммо от жигулятора в левую руку, в проушину вставляем палец правой руки, и начинаем тянуть, тянецо тяжело... после того как вытянули начинаем сжимать, сжимается лехко и непринуждённо! (работает на разрыв!) От нивы с маркировкой 21213 тяницо и сжимаецо с одинаковым усилием
Поэтому я думаю што аммо с жигулятора односторонние....
А разве нет? А что же это за цифры такие тогда? Или это дядя Вася с АТП так счиает?О как....
Форум не место для дискуссий!
#27
Отправлено 30 July 2010 - 19:24
#28
Отправлено 30 July 2010 - 19:58
а от нивы к семерке падайдет амортизатор?
Народ очень любит всё "усиленное"- всё, что подходит с Нивы, ставят с удовольствием. Амортизаторы "подходят" и передние и задние, но они длиннее(на 2,5см кажется). Сзади это полезно, если задок приподнят подставками, а спереди вредно- сильно выворачивается подвеска при поддомкрачивании, превышая предельный угол закрутки сайлентблоков, мешая производить некоторые ремонтные работы.
Удивляет стремление народа установить Нивовскую корзину сцепления (дошло до того, что в магазинах троечных корзин нет). А ведь на троечной корзине мягкая педаль и чёткий момент выключения.
#29
Отправлено 06 August 2010 - 18:37
на повороты в багажник вешается доп.лампа и проблема решенаНу вот с этим я не согласен-пользуюсь полусинтетикой лукойл и ничего плохого про него сказать не могу.
В разы на генератор это нагрузку не снимет! И не вздумайте поменять лапы на светодиоды в указателях поворота-реле поворотов при этом работать не будет!
#30
Отправлено 07 August 2010 - 08:08
Смысл тогда светодиоды ставить?на повороты в багажник вешается доп.лампа и проблема решена
Форум не место для дискуссий!