Сообщений в теме: 8

[Гладиатор]

Добрый день!!!
Появилось время - хочу заняться тормозами.

Есть наболевшая проблема - низкая эффективность торможения (замедления) и мягкая тормозная педаль.

Т.е. тормоза как бы есть, но для критической ситуации - явно слабоваты - могу не успеть остановиться. Т.е. на педаль давлю (хоть в пол) - а замедляется медленно. О юзе даже и речи нет.

По аналогии с велосипедом - есть такие, у которых давишь на педаль и заднее колесо блокируется до чёрной полосы на асфальте, а на другом - давишь - а быстро не остановишься, нет эффективного замедления (вот так у меня).

Что имеем:

1. Тормоза прокачаны. Правда, отвёртку в колдун не втыкал, но багажник загрузил на 100 кг.

2. Передние цилиндры были подзакисшими. Немного "обработал" касторкой. При движении без торможения - не подклинивают, диски холодные. При езде по городу - работают. После поездки диски тёплые (передний правый и задний левый - горячее, чем аналогичные передний левый и задний правый). Задний правый диск - самый "холодный". При торможении машину никуда не уводит. Вибрации нет.

3. ГТЦ стоит Pilenga. Шток вакуумника не регулировал. Если стоять на светофоре и держать на тормозе ногу - педаль не опускается, т.е. ГТЦ вроде не перепускает.

4. При незаведённой машине невозможно накачать тормозную педаль. Раньше, после нескольких качков её ход становился всё меньше и меньше и педаль вставала колом. Сейчас этого нет. Правда если при нажатой педали завести мотор - она немного уходит вниз. Ну и при накачивании педали немного шипит - сопит. Правда, на заведённой - обороты ДВС при качании не меняются.

5. Тормозные шланги новые (Lukas), тормозуха свежая, нигде не течёт.

6. Колодки ATE, не подделка, притирал тихонько 200 км.

Что посоветуете? С чего начать?
Спасибо!

Сообщение отредактировал Гладиатор: 29 July 2010 - 13:14

[AntiRacer]

Прокачать еще раз и еще. Сто процентов где то воздух есть

[Гладиатор]

Прокачать не проблема!
Попробую ещё раз с отвёрткой в колдун.

[WHEEL]

Для наполнения торм. системы девятки достаточно баночки 400мл. Есть неправильные способы прокачки: самотёком, отсосом из штуцеров, качание при открученном штуцере и трубке в стакане.

Нужно различать "мягкую педаль" и "большой ход педали".

Колдун, воздух в системе, большой ход рычага ручника (люфт в задних торм. механизмах)- эти причины приводят к "большому ходу педали".

"Мягкая педаль"- думаю вызвана расходованием полезного рабочего хода педали на ненужные работы (упругие деформации):

- изгиб тормозного диска цилиндром суппорта, при закисших направляющих.

- изгиб тормозной колодки (по форме диска) если диск имеет выработки (уменьшается при приработке колодок).

- сжатие упругого рабочего слоя тормозной колодки (у новых колодок до просушки- закалки композита, у плохих колодок- пожизненно).

- вздутие (иногда видное "на глаз") тормозного шланга- некачественные торм. шланги с неплотным тканевым кордом. Видел вздутия шлангов размером с грецкий орех. Есть мнение, что даже хорошие шланги сновья "притаптываются" некоторое время.

- деформация металлического каркаса колодок барабанных тормозных механизмов: Если рабочая поверхность барабана имеет форму усечённого конуса или покрыта глубокими бороздками или расточена более допустимого диаметра. Если толшина металла металлического каркаса меньше нормы (очень популярная сейчас уловка левых производителей). Если геометрические размеры каркаса и колодки вцелом отличаются от нормативных ("на глаз" не видно, но очень распространено у левых производителей). Если колодка барабанного торм. механизма не притёрта (имеет пятно контакта, не распространяющееся на всю поверхность).

Перечень названий комплектующих, из которых состоит ваша тормозная система не внушает доверия. Ни одно наименование не используется производителем на заводе (это заменители). Я тоже такими не пользуюсь в ремонте. Это наводит на мысли о причинах ваших проблем.

[Гладиатор]

Спасибо за ответ!
Жаль, что вопрос нельзя решить фразой - "меняй вот это и будет счастье" .

Есть неправильные способы прокачки: самотёком, отсосом из штуцеров, качание при открученном штуцере и трубке в стакане.

Прокачиваю тормозную систему с напарником, по диагонали (по контурам), загрузив в багажник над задней осью до 120 кг (канистры с водой). Авто стоит на ровном полу. Из задних тормозных цилиндров тж идёт без проблем. Уровень ТЖ в бачке контролируется.

Нужно различать "мягкую педаль" и "большой ход педали".

Колдун, воздух в системе, большой ход рычага ручника (люфт в задних торм. механизмах)- эти причины приводят к "большому ходу педали".

- на счёт ручника и воздуха - понятно.
- как влияет колдун?

"Мягкая педаль"- думаю вызвана расходованием полезного рабочего хода педали на ненужные работы (упругие деформации):

- изгиб тормозного диска цилиндром суппорта, при закисших направляющих.

- изгиб тормозной колодки (по форме диска) если диск имеет выработки (уменьшается при приработке колодок).

- сжатие упругого рабочего слоя тормозной колодки (у новых колодок до просушки- закалки композита, у плохих колодок- пожизненно).

- вздутие (иногда видное "на глаз") тормозного шланга- некачественные торм. шланги с неплотным тканевым кордом. Видел вздутия шлангов размером с грецкий орех. Есть мнение, что даже хорошие шланги сновья "притаптываются" некоторое время.

- деформация металлического каркаса колодок барабанных тормозных механизмов: Если рабочая поверхность барабана имеет форму усечённого конуса или покрыта глубокими бороздками или расточена более допустимого диаметра. Если толшина металла металлического каркаса меньше нормы (очень популярная сейчас уловка левых производителей). Если геометрические размеры каркаса и колодки вцелом отличаются от нормативных ("на глаз" не видно, но очень распространено у левых производителей). Если колодка барабанного торм. механизма не притёрта (имеет пятно контакта, не распространяющееся на всю поверхность).

- по передним тормозам - направляющие почищены и смазаны, чехлы заменены, посадочные места колодок почищены и смазаны.
- на диске выработки нет.
- колодки считаю без дефектов, да и шлаги тоже (шланг ес-сно можно будет визуально посмотреть) - во всяком случае это не "палево" - брал в ЗР
- задние барабаны не точились (все детали заводские), ручник работает (щелчки не считал, но визуально ход ручки совсем не большой).

Перечень названий комплектующих, из которых состоит ваша тормозная система не внушает доверия. Ни одно наименование не используется производителем на заводе (это заменители). Я тоже такими не пользуюсь в ремонте. Это наводит на мысли о причинах ваших проблем.

А вот тут я с вами не соглашусь. У нас может и не используется. А во всём мире - используется. TRW Automotive и ATE довольно известные производители и поставляют свою продукцию на сборочные конвейеры. Остальные компоненты (кроме Pilenga) - стоят наши с завода.

Как считаешь, попробовать ли отрегулировать шток вакуумника?
PS. Какой зазор д.б. между штоком вакуумника и поршнем ГТЦ?
В интернете встречается разная информация - от 0,2 мм и до 1,5 мм.

[Zlodey]

Мне кажется что виной всему именно главный тормозной, пиленга фуфловые запцацки делает...

[Vasiliy_f]

Барабашка прижился в машине ! Гони полтергейста нах!

[WHEEL]

- как влияет колдун?

Колдун имеет подвижный шток, реагирующий на изменение давления в системе. Ход штока ограничивается упругостью пластины, в которую он упирается. Пластина поджимается рычагом, следящим за изменением клиренса при загрузке.

Я сравниваю работу колдуна с поведением сжимаемого пузырька воздуха в гидравлической системе. Только "пузырёк уменьшается", при увеличении загрузки и совсем "исчезает", при блокировке штока (например, резиновой шайбой).

Величина интересующего вас зазора мне кажется не важна. Главное, чтобы он был.

[А6422]

Колдун имеет подвижный шток, реагирующий на изменение давления в системе. Ход штока ограничивается упругостью пластины, в которую он упирается. Пластина поджимается рычагом, следящим за изменением клиренса при загрузке.

Я сравниваю работу колдуна с поведением сжимаемого пузырька воздуха в гидравлической системе. Только "пузырёк уменьшается", при увеличении загрузки и совсем "исчезает", при блокировке штока (например, резиновой шайбой).

Величина интересующего вас зазора мне кажется не важна. Главное, чтобы он был.

ещё как важна, вот шайбочка от дюбеля на раз при установке промёжек на среднюю дырку, а кривые тормоза просто лечить нужно. и не пугать нормальных на дорогах