Сообщений в теме: 9

[rtty]

Фланец редуктора, если его ставили на прокладку, течь имеет полное право. Такое проходит только при заводской сборке. Реально надо ставить фланец и болты на герметик, без прокладки, и тянуть их по диагонали динамометрическим ключем на момент 4,3 кгм. Причем в два приема с переполовиниванием момента.

Температура редуктора - до сотни градусов, лишь бы масло выдерживало. Надо только GL-5.

На всех редукторах неизвестной сборки не приняты меры к стопорению гайки. Это их беда и основная причина гибели, даже при правильной регулировке. Просто так подтянуть гайку нельзя, надо знать методику процесса.

[Вездеход]

пятно контакта, как это сделать написано в книжке. Да и масло лить лучше погуще 85W90 GL-5.

[Копейкин]

во всяком случае перерасход бензина обеспечен. А греется редуктор не от положения пятна контакта, а от преднатяга подшипников ведущей шестерни. Но он и должен грется - это нормально. При наружной температуре +40 температурв редуктора имеет право достигать 100 градусов.

[Вездеход]

при помощи трения(скольжения), тогда как подшибник посто катиться (трение очень малО)естественно выделяя меньше тепла.

Да и если не правильно настроено пятно контакта , то выделяемое тепло получается на малой поверхности при этом нагрев получается больше, что приводит к разрушению шестерён..

[Дикий Серж]

Согласен с товарищем , который грит, что всё надо собирать на герметик. Цитата из книги любимого мной Росса Твега " для горячего масла щель 0,05 мм. - не преграда". Смазывать надо герметиком и покладку, и металлические плоскости и тянуть динамометрическим ключем в 2-3 обхода. Это раз. Если течёт сальник, то весь хвост редуктора будет обоссан маслом, а замена сальника сведётся к покупке новой распорной металлической муфты и регулировке подшипников. Я в своё время удачно отрегулировал так (но может не получиться, что грозит попаданием на редуктор): Вынаются полуоси с чулка, меняется сальник (ставить на герметик), распорная муфта, и затяжная гайка. Если на фланце кардана от сальника большая наработка- его тоже нужно махнуть не глядя. Потом берётся верёвочка и безмен. У гайки есть минимальный и максимальный моменты затяжки. В отверстия фланца вкручиваются длинные болты, он стопорится монтажкой, и начинается затяжка. Как только момент затяжки дошёл до нижнего порога, тянешь за безмен и привязанную к нему верёвочку. Когда движение верёвочки стабилизируется - записываешь показания безмена. В несколько приемов можно добиться нужного соотношения моментов затяжки гайки к трению в подшипниках. Все цифры и методы приведены в книге "" Ремонт трансмиссими и ходовой части Жигулей". Масло - только GL-5 импортное 75W90, иначе зимой ручник будет не нужен, а машина станет кладбищем топлива, а наше советское масло - это лотерея. Сальники тоже желательно импортные и опрятные на вид. Сразу менять сальники полуосей при разборке - долго не живут они. Вообще классический редуктор - это гимор с большой буквы Г.

ВАЗик в умелых руках не тазик, а вещ-щ-щ!

[Копейкин]

А перетянутый подшипник тоже "просто катится", не выделяя тепла, да? Что-то с физикой у нас не очень.

[Вездеход]

, а потом без неё :-))))).

А вообще настороить редуктор не просто тем более описать это в трёх словах...

П.С.

[rtty]

Он действительно имеет свойство отрываться и дребезжать.

Теоретически, сальник хвостовика имеет право потеть маслом, но практически это симптом плохого качества. Я бы для начала проверил сапун на предмет забитости грязью, а потом снял редуктор и проверил его на положение пятна и затянутость гайки хвостовика. Или можно ездить до отпускания гайки, все равно это скоро произойдет, а потом отдать редуктор на регулировку хорошему специалисту. Правильно отрегулированный редуктор, в котором приняты меры для стопорения гайки, служит очень долго. Особенно на хорошем масле, которое еще и своевременно меняют. Как его регулировать - песня долгая и отдельная...