Сообщений в теме: 32

[Beliy]

алюминий. В мануале на машину обычно стоит тип антифриза, который можно лить. А ещё проще посмотреть на упаковке антифриза или их сайте в инете, есть-ли допуски под вашу машину. К сожелению про марку вашего авто ни слова. Хотя судя по нику это Лексус?

[Selvor]

В ответ на:

---

А вот G12, который тебе категорически противопоказан бывает только красного цвета.

---

Я уже устал повторять, что ИМЕННО ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ТРЕБУЕТСЯ ТОЛЬКО G12!!!!!!!! ОН БЫВАЕТ КРАСНОГО ЦВЕТА!!!!!!
Прошу обратить на этот момент особое внимание. Иначе бед не оберешься!!!!!!!!!!!!!!

Удачи,

Selvor

[Selvor]

Кастрол NF синего цвета НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ!!! Ссылки на Ниссан здесь ни при чем. Я этот вопрос проходил лично, и со всей ответственностью могу утверждать, что исторически так сложилось, что G11- синий и зеленый, G12 - красный. Некоторые производители в последнее время вообще перестали указывать стандарт, но надо просто запомнить, что красный антифриз - предназначен ТОЛЬКО для алюминиевых двигателей, и ни в коем случае не для чугунников. В противном случае вылетает помпа, а при смешении старого G11 антифриза и нового G12 происходит необратимая реакция, которая не ограничит денежные вливания одним радиатором. В свое время Toyota-Fan выкладывал здесь эссе на эту тему, но вот беда, архивы не работают!
Алюминиевые двигатели на массовых машинах пошли в производство с середины 90-х годов с заменой модельного ряда. Но на некоторых наиболее дорогих автомобилях, как правило с мощными моторами (например, 6-цилиндровые Маздовские KL-серии или упомянутый Тойотовский, ИЗГОТАВЛИВАЛИСЬ ИМЕННО ИЗ АЛЮМИНИЯ КАК МЕТАЛЛА, улучшающего теплообмен, ЗНАЧИТЕЛЬНО РАНЬШЕ!!! Разные жидкости G11 и G12 обусловлены разным химическим составом, дабы избежать отложений на стенках и вступлением в реакцию со стенками ОС.
Поэтому путать жидкости категорически нельзя!

Что касается замены антифриза, то при остатке небольшого количества антифриза того же типа (G12 красного цвета), ничего страшного не произойдет. Вот действительно страшно, если там уже побывала другая жидкость.

Удачи,

Selvor

[Selvor]

New Тойота Королла - залит красный G12, Опель Вектра - залит красный G12, Опель Омега - залит красный G12, Мерседес, БМВ,с середины 90-х, Ауди после 1996 года... Список продолжать или достаточно? Данная информация проверена собственным опытом эксплуатации машин фирмы, да и сам юзал Ауди, и под капоты лазил неоднократно.
Но в то же время... 6-цилиндровый Маздовский (алюминий) - залит красный G12, в то же время 4-цилиндровый Мазда FS (чугун) залит зеленый G11.
Что касается Ауди и VW, то ограничение там не на антифриз, а на ЖИДКОСТЬ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ, просьба не путать. Туда можно лить только G002000 зеленого цвета, и ничего другого.

Удачи,

Selvor

[Selvor]

По определению красный цвет - цвет G12 жидкости, так уж исторически сложилось. Но как тогда быть с красным антифризом Тексако, где вообще стандарт Gxx не указан? Если цвет отличается, то это должно быть указано, для каких автомобилей это предназначено. Пример: красный Comma, где указано, что он для автомобилей Audi моложе 1996, и т.д. Если на банке Кастрола указано, что он именно G12, а не G11 - вопросов нет, и потребителя в заблуждение он не введет. Но посмотри внимательнее, ЕСТЬ ли на банке эта надпись? Кастроловский антифриз у нас почему-то не продается.

Удачи,

Selvor

[Selvor]

Вот выдержка из FAQ Liqui Moly по поводу антифризов.
http://www.liqui-moly.kiev.ua/liqui_moly/firma/faq_1.htm

Чем отличается Ваш антифриз KFS 2000 синего цвета от KFS 2001 красного цвета и можно ли их смешивать?
Чем больше совершенствуется двигатель, тем более жесткие требования предъявляются и к антифризам. Многие производители автомобилей в инструкции по эксплуатации уже указывают новые требования и допуска: например, для VW – G12, у MB – листок 325.3, Renault и Ford требуют антифриз - Тype D. Наш новый антифриз KFS 2001 предназначен для автомобилей с 1996 года выпуска, в которых увеличилось количество деталей из цветных металлов и их сплавов (если у Вас автомобиль до 1996 года, то абсолютно спокойно можно продолжать пользоваться антифризом KFS 2000). Охлаждающая жидкость KFS 2001 помимо аминов, нитратов и фосфатов, не содержит также и силикатов (отсутствие силикатов – это одно из главных требований, предъявляемых к антифризам нового поколения). Кроме того антифриз KFS 2001 имеет увеличенный интервал замены (смена - 1 раз в 4 года). Увеличенные сроки службы - это также характерная черта новых антифризов (для сравнения – охлаждающую жидкость KFS 2000 необходимо менять не реже, чем 1 раз в год). Во избежание путаницы и смешения антифризов различного качества охлаждающая жидкость KFS 2001 окрашивается в красный цвет, а KFS 2000 – в синий. Смешивать антифризы различного качества и разной окраски не рекомендуется, как из-за ухудшения эксплуатационных свойств, так и из-за вероятности конфликта присадок, используемых в антифризах различного качества! И хотя для антифризов отсутствуют единые спецификации, как, например, API или ACEA для моторных масел, охлаждающая жидкость KFS 2001 фирмы “LIQUI MOLY” имеет самые последние допуска ведущих производителей автомобилей: VW TL 774D (G12), MB 325.3, Ford WSS M97B44-D, Scania TI 02-98 08 13 T/B/Msv. Это подтверждает соответствие антифриза KFS 2001 самым высоким требованиям, предъявляемым к охлаждающим жидкостям этими фирмами-производителями.



Удачи,

Selvor

[Selvor]

пойдем от обратного. По Ниссанам я, увы, увы, не специалист... А что по этому поводу говорит инструкция по эксплуатации Ниссана? И есть ли там ссылки на какие-нибудь стандарты.

Удачи,

Selvor

[dan-v]

Итак, любой антифриз, это вода, этиленгликоль и разные присадки. Речь идет о том, чтобы не конфликтовали присадки. Что касается аллюминевых блоков - я вообще не очень понял. Ведь голова-то у всех аллюминевая, что же, ей можно все есть, а блоку - нет?! Странно как-то.

С уважением,
Даниил из Питера

[Selvor]

Источник - http://autopilot.sigent.ru/1999/11/52.phtml


В теории все элементарно, и иные варианты просто исключены: если хочешь, чтобы твоя машина жила долго, заливай в систему охлаждения только те жидкости, которые рекомендованы инструкцией по эксплуатации. Но — как в воду глядел классик — суха теория…

НЕ СМЕШИВАТЬ. «Священную» автоистину о том, что «тосол» с «антифризом» мешать нельзя, не заучил только ленивый. Однако прежде чем не смешивать жидкости, нужно не смешивать понятия. А по «понятиям» разницы между «Тосолом» и антифризом нет никакой, потому что «Тосол» — всего лишь одна из марок antifreeze, то есть незамерзающей жидкости. По жизни же разница состоит большей частью лишь в том, что «тосолом» до недавнего времени называли преимущественно отечественную, рассчитанную на наши автомобили и наши погодно-эксплуатационные условия, продукцию, а под «антифризом» (встречаются также английские варианты названия Cooling Water или Coolant) — импортную. Однако и та, и другая представляют собой состав на основе этиленгликоля или пропиленгликоля. Температура кипения пропиленгликоля — +154°С, этиленгликоля — +170°С, а температура замерзания примерно одинакова — до -40°С (при условии разбавления водой в пропорции 1:1). В формуле любого антифриза, кроме того, содержатся еще и другие элементы — присадки, которые определяют большинство эксплуатационных характеристик антифриза. Они спасают двигатель от коррозии, обеспечивают кавитационную защиту, а также защиту от образования солевых отложений и накипи, предотвращают появление пены, снижающей теплообмен, сохраняют эластичность резиновых деталей и прокладок. Собственно, в наборе присадок и заложено различие одного антифриза от другого и, в частности, от «Тосола». Так, отечественные охлаждающие жидкости «Тосол-АМ» (концентрат), «Тосол-А40М» и «Тосол-А65М» были разработаны специально для автомобилей ВАЗ и содержат специальные добавки, защищающие чугунные, латунные, медные и прочие детали системы охлаждения этих машин. В целом ряде отечественных и импортных антифризов такие добавки отсутствуют, поэтому заливать их в «лады» и «жигули» — значит, дать коррозии полную свободу. С другой стороны, ни один из отечественных антифризов марки «Тосол» не рассчитан на систему охлаждения с алюминиевым блоком. Однако сейчас на рынке появились сделанный из сырья Shell «Тосол A-40М Standard», а также «Тосол Super» и «Тосол Ultra», приготовленные из концентрата BASF. В Европе этот товар продается в виде концентрата под фирменным названием Glysantin. Такой «Тосол» не страшно лить и в иномарку. Словом, все дело в присадках, и именно из-за них разные жидкости не рекомендуется смешивать, хотя на многих товарах вы можете увидеть надпись, уверяющую в полной совместимости с любыми отечественными и западными антифризами. Не рискуйте. И уж ни в коем случае не прельщайтесь на дешевизну и не приобретайте антифризы на улице, даже если продавец предложит вам самостоятельно проверить плотность антифриза при помощи ареометра — весьма распространенный трюк, ибо нужный показатель плотности можно легко получить за счет соляного раствора. Кроме того, эксперты утверждают, что даже самый дешевый антифриз не может стоить меньше доллара за литр.

НА ВКУС И ЦВЕТ. Каким бы ни был цвет антифриза, на его свойства это никак не влияет.

(здесь я добавлю: исторически так уж сложилось, что красный - для алюминиевых блоков, но каждый производитель может использовать свои окраски, с непременной пометкой на банке, как например, на Comma Xstream Red, где это написано черным по белому, причем он именно с добавлением басфовского глизантина)

Скорее, свойства влияют на цвет. Он имеет определенную термическую стабильность и изменяется в зависимости от температуры. Чем она выше, тем быстрее исчезает нормальный цвет красителя. Так при температуре в +110 градусов голубой цвет быстро переходит в зеленый, а при +170° антифриз через 4 часа и вовсе обесцвечивается. Максимальный срок работы любого антифриза не должен превышать трех лет или 60 тысяч км. Некоторые производители специально выбирают оттенки поярче — так легче определить места утечки антифриза. Кстати, при утечке охлаждающей жидкости доливать в систему следует антифриз, а вот при испарении — воду.

Еще одна распространенная ошибка заключается в неправильном разведении антифриза водой. Некоторые водители полагают, что чем больше в систему залить концентрата, тем лучше. Якобы и температура замерзания жидкости будет ниже, и для двигателя полезнее. На самом деле зависимость температуры замерзания (кристаллизации) антифриза от содержания этиленгликоля не прямая. Достигая максимально низкого показателя температуры кристаллизации при соотношении 65% концентрата и 35% воды, при других пропорциях (в том числе и при увеличении доли этиленгликоля) свою морозостойкость антифриз будет терять. А в чистом виде концентрат замерзнет уже при -10–15 градусах. Словом, «перезакладываться» не стоит. Как и не стоит пугаться того, что при сильных морозах антифриз превращается в кашицеобразную массу — своих свойств антифриз при этом не теряет, и вскоре после запуска двигателя кашица быстро превращается в нормальную жидкость. Кстати, все антифризы имеют большой коэффициент теплового расширения, поэтому не следует заполнять систему «под пробку».


Удачи,

Selvor

[Beliy]

Но похоже лить всё равно можно, спроси ещё на http://www.auto.ru/wwwboards/oil/. У них там есть ребята компетентные, торгующие антифризами. Только модель и марку двига не забудьте указать.

[Selvor]

Имеет смысл наверняка узнать, ЧТО ИМЕННО рекомендуется заливать в эту систему охлаждения. Лучше всего - переведя часть инструкции на русский язык, так как моноэтиленгликоль - составляющая большинства антифризов.
И еще. КАКОГО ЦВЕТА ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТА СЕЙЧАС?

Удачи,

Selvor

[Beliy]

G-11 и G-12 со 100% уверенностью можно относить только к допускам на VW, Audi, Skoda. И всё. Другие производители ставят и свои допуски. И Тойота тоже. А тот антифриз кстати имеет допуск VW TL 774 C.
Безсиликатные антифризы более современны и дольше служат. Но у них ряд серьёзных ограничений, посему допуск автопроизводителей не помешает. Это на auto.ru маслёнщиками обсуждалось.

[Selvor]

Вот здесь есть еще кое-что интересное. В частности: >>Красители, которые применяют производители для окрашивания своих продуктов выбираются, как правило, произвольно.

Все же я думаю, что заливать этот Кастрол можно и нужно, так как никаких прочих ограничений, как на упомянутой глизантиновой Comma Xstream здесь НЕТ!!!!!

А вот обещанная ссылка:http://www.volvo-faq.auto.ru/faq/?msg=3a96082c50980&parts=4&model=1&

Удачи,

Selvor

[Beliy]

Имеет допуск G-12. (Опять-же от концерна Фольцваген), а так-же около 50 допусков других фирм. На банках они не пишут, т.к. не обязаны.

[Selvor]

Источник - VW FAQ http://volkswagen.msk.ru/vw_faq/vw_faq03.htm#3.1.4

3.1.2 Что заливать в систему охлаждения G11, G12 или Тосол ?
По рекомендациям VW - антифриз G-011-V8C (сине-зеленого цвета) - необходимо менять каждае 2 года или G-012 (красного цвета) для новых машин - не нуждается в замене. Ни в коем случае нельзя смешивать G11 и G12! Можно заливать обыкновенный ТОСОЛ-А40М "почти без последствий" для системы охлаждения (если крупно повезет , т.к. все охлаждающие жидкости выпускаемые у нас просто ужасны - см. статью в Авторевю www.autoreview.ru 17:1 в пользу брака. Да и негативного крика в конференции всегда много если кто-то пытается приладить к своему VW детали от отечественных машин. Так вот и наш Тосол считайте именно "деталью от отечественных машин" со всеми вытекающими последствиями.

Давеча был у PANa - зашел разговор о Тосоле. Сергей (один из ребят PAN'a) сказал, что из-за Тосола столько головок выбросили, что и сосчитать трудно (в основном, съедает головку). Возможно, что есть и хороший Тосол, но продается везде неизвестно какой. Замена головки дороже встанет.
VIC Passat Variant1.8 ABS
Попробую внести ясность по поводу G11 и G12.
Во-первых, G11 и G12 действительно на основе этиленгликоля оба.
Во-вторых, действительно у неразбавленного концентрата температура замерзания около -20 градусов. Кривая зависимости температуры замерзанмя от концентрации имеет ярко выраженный минимум в районе 50 процентов. При этом ситуация такова, что чем больше в охлаждающей жидкости воды, тем лучше она выполняет функции хладагента, т.к. нет в природе вещества, у которого была бы столь высокая теплоёмкость. Поэтому, если в вашей местности зима не холоднее, чем -10, не разводите антифриз до температуры замерзания -40.
В-третьих. Тосол А-40 в его правильной рецептуре является аналогом G11. Я видел двигатели Жигулей 15-тилетнего возраста без следов коррозии в системе охлаждения. И действительно, беда состоит в том, что современный Тосол не содержит в своём составе иностранных ингибиторов коррозии, которые дают ему необходимые свойства. Врать не буду, но по-моему где-то в середине 80-х годов импортные добавки перестали закупать. Делают сейчас Тосол все подряд. Он представляет из себя смесь этиленгликоля воды и синих чернил. По этой причине я не рекомендую его использовать. Фраза о покупке Тосола как о игре в русскую рулетку - что называется не в бровь, а в глаз.
В-четвёртых. Несовместимыми в G11 и G12 являются пакеты присадок. Причём их химическая активность друг к другу это почти очевидно, а вот бессмысленность использования G12 после того, как в системе была G11 мне кажется более важным. Дело в том, что антифриз создаёт на поверхности деталей системы охлаждения плёнку, защищающую от коррозии. Стойкость плёнки G11 и его аналогов составляет примерно 2 - 3 года (из этого следуют рекомендации по его замене). Стойкость G12 рассчитана на весь срок службы автомобиля. Кроме того, если в системе охлаждения была G11, то G12 уже не сможет создать свою плёнку и все её прекрасные свойства теряются, т.е. в таком случае она работает как G11. Более точно химические нюансы процесса я смогу вам рассказать после семинара Кастрол 3 апреля, коим официальным партнёром я являюсь. Если захотите.
И последнее. Существуют две основы охлаждающих жидкостей. Этиленгликоль и пропиленгликоль. В последнее время появляется всё больше жидкостей на основе пропиленгликоля. Основная причина - меньшая токсичность. Однако оба гликоля прекрасно смешиваются без всяких последствий. Все проблемы по несовместимости охлаждающих жидкостей возникают из-за пакета присадок. Народная молва по незнанию связывает несовместимость с основой.
ДИЛИЖАНС_ С-Пб

наверх


3.1.3 Чем и как лучше промывать систему охлаждения.
Преред промывкой и после нее надо не забыть продуть систему через расширительный бочок, продуть подождать 1 мин, еще продуть и т.д раз 5-7. Промывачна жидкость: 1 пачка лимонной кислоты на 5л воды. Воду лучше использовать дистилированную или набрать из родника, в подмосковье полно таких, есть и в Москве например в Покровкое-Стрешнево на Волоколамском ш. недоезжа больницы МПС из центра. Воды понадобится 10л. Сначала - промывка смесью, затем просто водой, затем залить антифриз. Все промывки производятся так, залить - завести машину и прогреть, чтобы открылся термостат, после этого 10 мин на холостых, слить, продуть. После промывки видино много гадости о которой и не подозревал. Смесь абсолютно безопасная для трубок и прокладок. Лимонная кислота продается в кулинарных магазинах. За столько трудов будешь вознагражден отсутствием надобности лазить туда вообще когда нибудь. У меня эта операция заняла час на даче.
Юрий.785/77

Прoмывать надо водой. Причем желательно запастись родниковой водой, а не из под крана. Литров 25-30 хватит. Сначала слить что залито. Потом не закрывая слив (у меня на пассате просто шланг снимается с радиатора) лить в расширительный бачок воду и самотеком пролить литров 5-7. Потом перекрыть слив. И заполнить систему водой. Завести и гонять машину до прогрева (когда включился вентилятор), после этого в прогретом сотоянии еще 8-10 мин. Опять слить. Залить снова и по второму кругу. Потом слить все и остатками воды опять самотеком промыть. После этого начинается самое интересное. Нужно создать давление, чтобы все окончательно вылилось. Простой способ при наличии здоровых легких ;-) Отрезать пласмассовую бутылку 1.5л и вставив ее в расширительный бачек горлышком, и дуть, что есть силы в бутылку. Если физиономия нормальной ширины, то получится. Оставшаяся вода выходит. Надо подождать некоторое время и снова дуть. Так как вода все еще будет вытекать. Ну и так до тех пор пока кроме редких взбульков ничего слышно не будет. Все все равно 100% не солить. Но это и не сташно. Теперь о заправке новым антифризом. Его нужно развести заранее, а не смешивать уже в системе. И так, залить пока не достигнет отметки мах, ждать и доливать если уходит. Ослабить хомут на переходном шланге около выхода из печки, он расположен перед трубками входящими в печку и соединяет вход и выход печки. Отсоединять нужно будет на выходе, это левый конец. После этого завести движок, ждать прогрева (вентилятора). После этого снять переходной шланг и начать газовать, (дергаешь за рычажок тросика газа). При этом надо саму дырку шланга затыкать пальцем, а за хоботом на что он насаживается наблюдать. Оттуда поначалу пойдут пузыри и будут выплескиваться небольшие фонтанчики так, что прям над ним не стоит наклонться. Cтравить воздух пока не пойдет ровная струя без пузырей, вот тут не сбавляя оборотов двигателя насадить шланг на место. Затянуть хомут, долить до отметки мах. Вся операция занимет около 1 часа, и вполне под силу 1 человеку. Проточной водой не рекомендую. Все очень просто, я же не зря писал о прогреве. Если промывать проточной водой, то выкручивай термостат иначе промоешь только внешний контур, а в двигле останется все что было налито раньше и потом смешается.
Phoenix

наверх



--------------------------------------------------------------------------------
3.1.4 В каких случаях применяется антифриз G12?
C августа 1996 года охлаждающие системы всех моторов VW (за исключением моторов в Шаране) заполнены антифризом G12, и не требуют замены при штатной эксплуатации. В случае утечки после устраниения ее причин антифриз доливается. А замена, только если был ремонт системы охлаждения и жидкость пришлось полностью сливать. Доливать (или заливать) ТОЛЬКО антифриз типа G12 (красного цвета) или антифриз соответствующий VW-норме TL774D!!! Продается как концентрат и требует разбавления дистиллированной водой. Дистиллат лучше покупать в аптеках, а не в придорожных лавках. Соотношение концентрат:вода от 4:6 до 6:4, что определяет минимальную температуру эксплуатации от -25C до -40C соответственно. Превышать соотношение 6:4, а также даже ВРЕМЕННОЕ использование чистой воды в качестве охл. жидкости НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!! Ни в коем случае не заливать и не смешивать с антифризом старого типа G11 (зеленый, норма TL774C). Последствия такого действия НЕ ПОПРАВИМЫ!! Полный объем заливаемого в этот двигатель антифриза оклко 6 литров. Таким образом, для получения смеси для работы до -35..40С надо 3.0...3.5 л G12-го и 3.0...2.5 л дист. воды.
AlexVAG



Удачи,

Selvor

[Selvor]

И промывка тоже обязательна по указанному в предыдущем сообщении способу.
И еще неплохо было бы профайлик запомнить, так сказать, для более близкого знакомства. Да и о машинке хотелось бы узнать чуток побольше, хотя бы год выпуска. Профайл заполняется так: на главной странице (WWW-конференции) нажимаешь "Настройки".

Удачи,

Selvor

[MUMMY]

ну и дискуссию вы тут поднялии...
я уж нервничать стал...
вопщем сабж.