На самом деле это даже не вопрос это реальная ситуация, но как ее решить я пока слабо представляю. Поэтому и обращаюсь к Вам, уважаемые участники конференции.
Технические данные: машина ВАЗ 2109 1998 г. вып.
Так как я уже сказал, что ситуация мне не очень понятна, то придется написать всю историю самого начала, что займет наверное много места, но как по другому я не знаю, так что уж простите за нудятину.
Началась это история где в конце зимы (по моему, в феврале). Мне позвонил мой друг и сказал, что у него что-то парит из-под капота. Ну, я подъехал на место (думаю, ну отошел контакт от Карлосона, сейчас исправим) и вижу, что парит из-под крышки ГРМ. Крышку сняли, и убедились в и так очевидном, что накрылась помпа. Погода на улице была не очень холодной (где около нуля, может даже плюс), поэтому приняли решение сэкономить на сервисе и заманить ее самостоятельно. До этого мой опыт ограничивался заменой ремня ГРМ, но ознакомившись с инструкцией, я не обнаружил ни чего страшного, и мы взялись за работу.
Купили помпу (Тольятти, как сказал продавец) и 10 л. антифриза. К сожалению, на тот момент у меня был не весь необходимый инструмент, поэтому работа шла не очень быстро и к тому моменту, когда пришла очередь установки новой помпы уже стемнело, что ухудшило видимость. Я очень боялся, что не смогу удалить все остатки старой прокладки и поэтому несколько раз проверял, ни чего ли там не осталось (с переноской там не очень обо что разглядишь, место не очень удобное, поэтому в основном проверял на ощупь). Наконец мы собрали всю эту систему, залили новый антифриз и ... Не знаю, имеет ли это отношение к общему делу, но все равно расскажу, раз уж обещал писать обо всем. Так, вот - и ... двигатель не заводится. Очевидно, сбились метки ГРМ, хотя готов поклясться, ну не крутил я эти валы, после того как снял ремень, в общем как снял его, так и поставил. Ну да ладно, в темноте метки мне выставлять не очень-то хотелось (холодно уже было, да и опыта нужного не было), а в пяти шагах был сервис. Ну, дотолкали мы машину туда. Мастер, выставил метки проверил натяжение ролика, машина завелась, и мы радостные поехали домой.
Но наследующий день, мой друг заметил, что у него обошто-то трется ремень. Сняли крышку, - при вращении ремень как бы пытался приблизится к двигателю и достаточно сильно терся о края ролика. Ну, немного так поездив, мой друг снова решил заехать в тот же сервис (моими услугами он решил больше не пользоваться и я его понимаю, дефект налицо). Ему там поставили новый ремень и новый натяжной ролик, но от дефекта не избавились. На что сказали, что очевидно толи помпа неправильно установлена, толи просто бракованная, но стоит она криво и из-за нее слезает ремень. Ну, черт с ним, делать нечего купили опять новую помпу (на этот раз немецкую) и новый ремень. Но пока покупали, пока собрали деньги на ремонт, пока нашли время подъехать в сервис (мой друг человек занятой и у него не всегда желаемое совпадает с возможностью). Короче на той недели, по-моему, в четверг, он наконец-то доехал до сервиса. К тому времени ремень стал уже раза в два уже положенного, ему заменили помпу и ремень, сказав что герметик распределился не ровно и из-за этого помпу перекосило (хотя я помню, что и размазал его равномерно и притягивал поочередно каждый болт, постепенно увеличивая усилие, ну ладно может действительно герметик на морозе неравномерно схватился ну и т.д. дело не в этом).Да и еще, мастер долго удивлялся, что у него почему-то соскочили метки распред и колен вала, хотя он их не сбивал, (помните историю со мной, но будем считать - совпадение). После ремонта его с богом отпустили, но ему показалось, что ремень снова трется.
В субботу вечером, собираюсь я поехать покататься на картингах с 'Aol_WB', вдруг звонок: "Андрей, приезжай я встал посреди улицы и машина не заводится". Ну думаю, наверное проблема с зажиганием, сейчас все сделаем. Подъехал, зажигание в порядке, подача топлива тоже, Но при работе стартера, неприятный звук из-под крышки ГРМ. Ну, снял я крышку, и вижу, что ремень достаточно свободно болтается, думаю, паразиты ролик плохо прикрутили, стал откручивать гайку ролика, а она открутилась вместе со шпилькой, присмотрелся, а на ролике остатки резьбы. Ну, попробовал закрутить, но шпилька от руки вытащилась вместе с последними витками. Ну, дал я другу веревку (без мыла) и говорю: "Поехали в сервис". В сервисе сказали, что нужна ремонтная шпилька. Весь вечер и все утро мы проискали эту шпильку, и наконец то нашли. Привезли в сервис. Там сняли двигатель, каким то хитрым приспособлением нарезали новую резьбу, вставили новую шпильку и снова все собрали, но ремень снова трется.
Новые рекомендации мастеров - заменить шестерни распред и кален валов.
Так вот, в сущности, и сам вопрос: что же меня заставило писать такое большое повествование? А нет, не правильно!
color=red>Что может вызывать перекос в этой системе и что желательно на самом деле делать с учетом всего выше изложенного.
Просто может кто-то уже сталкивался с подобной проблемой и может что-нибудь посоветовать.
Огромное спасибо, что вы дочитали это сочинение до конца.
С уважением, Андрей.
Вопрос про механизм ГРМ? (много)
Автор
Гость_Pay_*
, Jun 24 2002 10:46
Сообщений в теме: 20
#2
Цыпа
-
- Гаражники
-
- 3905 сообщений
инструктор
Отправлено 24 June 2002 - 14:04
1.Как аккуратно не ставь ремень ГРМ на место (даже ничего не трогая) смещение меток распред- и колен- валов будет и поэтому надо обязательно проверять синхронизацию меток после установки ремня.
2.Перекосить помпу конечно можно, но она притягивается 3-мя болтиками и проблем с "перекошенным" герметиком быть не должно.
3.В своем подробнейшем описании Вы упустили очень Важный момент: как Вы снимали ремень (тем более, что "специнструмента" у Вас не было). И как Вы потом манипулировали роликом. Вероятно потеряно дистанционное кольцо. В результате ролик "тащит" ремень ближе к двигателю. Разбило всю ось ролика (без дист.кольца). При замене ролика в автосервисе возможно "забыли", что с 1995 года может быть установлен н/ролик другой конструкции, который требует другого д/кольца.
Так что думаю - все Ваши беды с ремнем начались и закончились натяжным роликом. (если не считать "побудительную" причину по замене помпы)
2.Перекосить помпу конечно можно, но она притягивается 3-мя болтиками и проблем с "перекошенным" герметиком быть не должно.
3.В своем подробнейшем описании Вы упустили очень Важный момент: как Вы снимали ремень (тем более, что "специнструмента" у Вас не было). И как Вы потом манипулировали роликом. Вероятно потеряно дистанционное кольцо. В результате ролик "тащит" ремень ближе к двигателю. Разбило всю ось ролика (без дист.кольца). При замене ролика в автосервисе возможно "забыли", что с 1995 года может быть установлен н/ролик другой конструкции, который требует другого д/кольца.
Так что думаю - все Ваши беды с ремнем начались и закончились натяжным роликом. (если не считать "побудительную" причину по замене помпы)
#3 Гость_Pay_*
Гость_Pay_*
-
- Гости
Отправлено 24 June 2002 - 14:48
1. В приципе вы правы, но я меняю ремень так: сначало ослабляю гайку колен вала (не снимаю ремня), а когда ее можно уже и руками открутить ослабляю ролик и снимаю ремень. Ставлю новый, и затягиваю ролик. После чего проверяю метки. На моей машине дополнительной регулировки не требовалось (сместить на один зуб и более помойму не просто), но это часный случай и я спорить не буду.
2.Я тоже так считаю, единственое чего я боялся - это того, что я случайно оставил часть старой прокладки (темно было), но вскрытие показало, что там было все хорошо, да и с учетом того, что установка новой помпы результатов не дала, то считаю слова мастера его личными домыслами (надо же было что-то сказать).
3.Из спец инструмента у меня не было только длиных головок для снятия помпы (короткими там не очень удобно работать). Дистанционное кольцо я очень внимательно снял и потом поставил обратно, так что оно на протежении всей истории было одно и тоже. Так же в мастерской пробовали смещать ролик чуть ближе или чуть дальше, но он не являлся тащущим элементом, а только ограничивающим. Т.е. чем ближе ролик к двигателю, тем и ремень ближе. Ремень вообще бесконечно стримится к двигателю, а бортик ролика его туда не пускает. Происходит трение и ремень стирается о ближний к двигателю буртик ролика.
А какой еще специнструмент нужен для снятия ремня? Помоему только ключ для натяжки ролика, но натягивал последним его мастер в сервисе, поэтому этот процесс я опустил. Единственное, что меня смутило, так это то, что изначально ролик стоял пазами для ключа к двигателю, следовательно его натягивали от руки, но проблем до этого вроде не было.
С Уважением, Андрей.
2.Я тоже так считаю, единственое чего я боялся - это того, что я случайно оставил часть старой прокладки (темно было), но вскрытие показало, что там было все хорошо, да и с учетом того, что установка новой помпы результатов не дала, то считаю слова мастера его личными домыслами (надо же было что-то сказать).
3.Из спец инструмента у меня не было только длиных головок для снятия помпы (короткими там не очень удобно работать). Дистанционное кольцо я очень внимательно снял и потом поставил обратно, так что оно на протежении всей истории было одно и тоже. Так же в мастерской пробовали смещать ролик чуть ближе или чуть дальше, но он не являлся тащущим элементом, а только ограничивающим. Т.е. чем ближе ролик к двигателю, тем и ремень ближе. Ремень вообще бесконечно стримится к двигателю, а бортик ролика его туда не пускает. Происходит трение и ремень стирается о ближний к двигателю буртик ролика.
А какой еще специнструмент нужен для снятия ремня? Помоему только ключ для натяжки ролика, но натягивал последним его мастер в сервисе, поэтому этот процесс я опустил. Единственное, что меня смутило, так это то, что изначально ролик стоял пазами для ключа к двигателю, следовательно его натягивали от руки, но проблем до этого вроде не было.
С Уважением, Андрей.
#4
Цыпа
-
- Гаражники
-
- 3905 сообщений
инструктор
Отправлено 24 June 2002 - 15:11
1.Не совсем понял: для чего надо ослаблять "гайку коленвала"color=red>? Все-таки, наверно, речь идет о гайке оси натяжного ролика. Тем более, что на коленвале стоит болт, а не гайка. Синхронизация на 2-3 зуба очень просто уходит даже при натяжке ремня. Эксперименты не ставил, т.к. считаю, что быстрее, а главное - надежнее провести процедуру синхронизации.
2.
3.Специнструмент касается именно ролика. При одной конструкции должен быть плоский (толщиной до 2-х мм) ключ на 32 для натяжки. В другой - спецключ натяжки. Без этих приспособлений мне кажется, что сложно проводить работы по натяжке и фиксации ролика.
Согласен, что при потере д/кольца будут проблемы на "внешней" кромке ролика, а не на внутренней (но Вы не обозначили это ранее). Еще раз все "взвесив", я думаю, что произошло следующее. При установке ремня была "перетянута" гайка фиксации ролика. В результате - сорвана и стронута с места шпилька оси ролика (тем более, если она не была закручена ранее на всю глубину или при ее отворачивании она начала отворачиваться вместе с гайкой). В результате ось ролика "стала ходить ходуном", разбалтываясь все более и более (при прогреве двигателя ремень натягивается еще больше). Это приводило ко всяким там перекосам, которые "фиксировались" "съезжающим" ремнем. В конце концов ось Вы поимели в руках.
2.
3.Специнструмент касается именно ролика. При одной конструкции должен быть плоский (толщиной до 2-х мм) ключ на 32 для натяжки. В другой - спецключ натяжки. Без этих приспособлений мне кажется, что сложно проводить работы по натяжке и фиксации ролика.
Согласен, что при потере д/кольца будут проблемы на "внешней" кромке ролика, а не на внутренней (но Вы не обозначили это ранее). Еще раз все "взвесив", я думаю, что произошло следующее. При установке ремня была "перетянута" гайка фиксации ролика. В результате - сорвана и стронута с места шпилька оси ролика (тем более, если она не была закручена ранее на всю глубину или при ее отворачивании она начала отворачиваться вместе с гайкой). В результате ось ролика "стала ходить ходуном", разбалтываясь все более и более (при прогреве двигателя ремень натягивается еще больше). Это приводило ко всяким там перекосам, которые "фиксировались" "съезжающим" ремнем. В конце концов ось Вы поимели в руках.
#5
Barbos
-
- Гаражники
-
- 3066 сообщений
инструктор
Отправлено 24 June 2002 - 17:05
Н-даа, бывает же... Сочувтсвую. Сам машины принципиально не ремонтирую (сапоги - сапожнику, а пироги - пирожнику), так что посути ничего сказать не могу.
#6 Гость_Pay_*
Гость_Pay_*
-
- Гости
Отправлено 24 June 2002 - 17:06
1. Чтобы снять ремень нужно снять шкиф привода генератора, а он крепится на коленвале, поэтому сначала ослабляем гайку на коленвале (не трогая ролик, чтобы вся система не сбилась при откручивании этой гайки), а когда она от руки откручивается, то уже и ослобляется ролик, но тогда уже и коленвал не сдвинется, поскольку гайка откручивается уже легко.
Но это было просто вроде коментария, поскольку при замене помпы ремень снимать полностью не надо, следовательно сбить метки еще сложнее. Т.е. судь в следующем - при силовом откручивании (когда прикладываеш силу и можно сдвинуть вал) ремень стоит на месте и вращается вместе со всей системой. а когда все ослаблено, ремень просто снимаешь, усилий на валах больше нет, а значит и сдвинуть их достаточно сложно.
2.
3. Абсолютно правы, очевидно все так и произошло! Но вопрос то не в этом. Ремень ело и до перетяжки шпильки, а что самое неприятное, и после установки ремонтной. А значит перекос где-то в другом месте - или я неправ?
С Уважением, Андрей.
Но это было просто вроде коментария, поскольку при замене помпы ремень снимать полностью не надо, следовательно сбить метки еще сложнее. Т.е. судь в следующем - при силовом откручивании (когда прикладываеш силу и можно сдвинуть вал) ремень стоит на месте и вращается вместе со всей системой. а когда все ослаблено, ремень просто снимаешь, усилий на валах больше нет, а значит и сдвинуть их достаточно сложно.
2.
3. Абсолютно правы, очевидно все так и произошло! Но вопрос то не в этом. Ремень ело и до перетяжки шпильки, а что самое неприятное, и после установки ремонтной. А значит перекос где-то в другом месте - или я неправ?
С Уважением, Андрей.
#7
Цыпа
-
- Гаражники
-
- 3905 сообщений
инструктор
Отправлено 25 June 2002 - 07:25
1.На коленвале - не гайка, а болт. В тех случаях, когда ремень снимать не надо, откручивать шкив коленвала не стоит. Для "сброса" ремня достаточно максимально ослабить ремень за счет диапазона регулировки натяжения ремня. Для этого и нужен "специнструмент".
2.Не совсем понял: почему при открученном болте крепления шкива привода генератора, при ослаблении натяжного ролика гарантированно не произойдет уход системы синхронизации? Шкивы сидят на шпонках, которые не дают провернуться шкивам относительно положения вала. А болт лишь удерживает шкив от "осевого соскакивания". Поэтому: отпускаете ли Вы болт или нет - взаимное расположение валов (распред- и колен-) будет нарушено. Тем более, если вспомнить, что распредвал (его кулачки) подпружинены мощными пружинами клапанов и при определенном их положении распредвал (без ремня ГРМ) под действием этих пружин провернется. Попробуйте без ГРМ провернуть распредвал. Вы почуствуете, что в нескольких положениях не Вы будете вращать ключ, приводя в движение распредвал, а ключ будет достаточно больно бить Вам по пальцам в результате перехода распредвалы через "эти положения".
3.Я пару раз встречал двигатели, у которых ремень "слезал". Оба раза - в разные стороны. Оба раза - на новых двигателях (а не после замены помпы, т.е. не после достаточно длительного пробега). Оба раза это было связано с уводом оси распредвала по отношению к посадочной плоскости головки блока цилиндров (т.е. в результате коленвал был не паралелен распредвалу) - заводской брак. И когда Вы описали Вашу ситуацию - первая мысль была об этом. Но раз это все случилось после замены помпы (т.е. не менее чем 30-40ткм), то я отбросил мысль о том, что за этот период не было замечено "сжирание" ремня.
2.Не совсем понял: почему при открученном болте крепления шкива привода генератора, при ослаблении натяжного ролика гарантированно не произойдет уход системы синхронизации? Шкивы сидят на шпонках, которые не дают провернуться шкивам относительно положения вала. А болт лишь удерживает шкив от "осевого соскакивания". Поэтому: отпускаете ли Вы болт или нет - взаимное расположение валов (распред- и колен-) будет нарушено. Тем более, если вспомнить, что распредвал (его кулачки) подпружинены мощными пружинами клапанов и при определенном их положении распредвал (без ремня ГРМ) под действием этих пружин провернется. Попробуйте без ГРМ провернуть распредвал. Вы почуствуете, что в нескольких положениях не Вы будете вращать ключ, приводя в движение распредвал, а ключ будет достаточно больно бить Вам по пальцам в результате перехода распредвалы через "эти положения".
3.Я пару раз встречал двигатели, у которых ремень "слезал". Оба раза - в разные стороны. Оба раза - на новых двигателях (а не после замены помпы, т.е. не после достаточно длительного пробега). Оба раза это было связано с уводом оси распредвала по отношению к посадочной плоскости головки блока цилиндров (т.е. в результате коленвал был не паралелен распредвалу) - заводской брак. И когда Вы описали Вашу ситуацию - первая мысль была об этом. Но раз это все случилось после замены помпы (т.е. не менее чем 30-40ткм), то я отбросил мысль о том, что за этот период не было замечено "сжирание" ремня.
#8 Гость_Michael2_*
Гость_Michael2_*
-
- Гости
Отправлено 25 June 2002 - 09:11
Единственно, что приходит в голову после вашего общения с Цыпой, что двигатель все-таки вскипятили. И могло повести головку. Но это только предположение.
С уважением.Михаил.
С уважением.Михаил.
#9 Гость_AnAnB_*
Гость_AnAnB_*
-
- Гости
Отправлено 25 June 2002 - 10:37
Что-то я не понял, а зачем откручивать шкив коленвала при смене ремня. Я менял ничего не откручивал кроме ролика натяжения ремня.
Андрей
Андрей
#10
Цыпа
-
- Гаражники
-
- 3905 сообщений
инструктор
Отправлено 25 June 2002 - 11:32
Не сняв шкив привода генератора на коленвале вынуть ремень из "канала его прохождения", который имеет защитный прилив снизу и к которому практически вплотную прикасается упомянутый шкив, невозможно. Обратите внимание - речь идет о смене ремня ГРМ и о шкиве привода генератора на коленвале. Естественно шкивы самого ГРМ ни на коленвале, ни на рапредвале снимать не надо. А при подтяжке ремня ГРМ или его частичном демонтаже с распредвала (например при замене маслосъемных колпачков) вообще ничего снимать не надо. Извините: при смене маслосъемных колпачков для снятия распредвала снять шкив распредвала надо!
#11
aazinus0
-
- Гаражники
-
- 1017 сообщений
профессионал
Отправлено 25 June 2002 - 12:04
не идет. Ну тогда я попал - верней моя женв попала - я ей новыролик неделю назад поставил а шайбу старую
Nemo spapiens nici patiens
Nemo spapiens nici patiens
#12
aazinus0
-
- Гаражники
-
- 1017 сообщений
профессионал
Отправлено 25 June 2002 - 12:11
Даже при нежнейшей затяжке она саморазрушается от термических напряжений в паре аллюм-сталь. Боийтесь часто ее выкручивать без дела ,а тем боллее перетянуть ( на что в сервисе мастера ) - тогда может до конца службы головы обойдеьтесь одной, родной резьбой.
Nemo spapiens nici patiens
Nemo spapiens nici patiens
#13 Гость_AnAnB_*
Гость_AnAnB_*
-
- Гости
Отправлено 25 June 2002 - 12:14
Я менял ремень ГРМ, ослабив натяжной ролик, и сняв ремень генератора, все. Никаких шкивов я не снимал.
Андрей
Андрей
#14
Цыпа
-
- Гаражники
-
- 3905 сообщений
инструктор
Отправлено 25 June 2002 - 12:41
Сам такое не встречал. Цитирую книгу "Руководство по техническому ...." для ВАЗ 2108-2109 1998 года выпуска:
С 1995 года на двигателе может быть установлен натяжной ролик с пластмассовым ободом. Такой ролик устанавивается без оси 7 (см. рис. 2-14), непосредственно на шпильку.
Чтобы установить новый ролик взамен старого (со стальным кольцом) необходимо поставить новое дистанционное кольцо 5 со следующими размерами: толщина 7+-1мм, наружный диаметр 28 мм и внутренний диаметр 10.1 мм. Кроме того, необходимо либо проложить под гайку крепления ролика более толстую шайбу (несколько шайб), чтобы хватило длины резьбы на шпильке для затягивания гайки, либо заменить шпильку более короткой с длиной выступающей части 40 мм.color=red>
Думаю, что с Вашей женой (вернее - ее машиной) все в порядке. Надо быть уж очень крутым умельцем, чтобы не заметить такие замены! Хотя дистанционное кольцо (если оно есть в наличии) спутать вероятно можно (что вызовет или перекос, т.к. диаметры разные, или смещение ролика - что я и имел в виду с этой гипотезой)
С 1995 года на двигателе может быть установлен натяжной ролик с пластмассовым ободом. Такой ролик устанавивается без оси 7 (см. рис. 2-14), непосредственно на шпильку.
Чтобы установить новый ролик взамен старого (со стальным кольцом) необходимо поставить новое дистанционное кольцо 5 со следующими размерами: толщина 7+-1мм, наружный диаметр 28 мм и внутренний диаметр 10.1 мм. Кроме того, необходимо либо проложить под гайку крепления ролика более толстую шайбу (несколько шайб), чтобы хватило длины резьбы на шпильке для затягивания гайки, либо заменить шпильку более короткой с длиной выступающей части 40 мм.color=red>
Думаю, что с Вашей женой (вернее - ее машиной) все в порядке. Надо быть уж очень крутым умельцем, чтобы не заметить такие замены! Хотя дистанционное кольцо (если оно есть в наличии) спутать вероятно можно (что вызовет или перекос, т.к. диаметры разные, или смещение ролика - что я и имел в виду с этой гипотезой)
#15
Цыпа
-
- Гаражники
-
- 3905 сообщений
инструктор
Отправлено 25 June 2002 - 12:44
Мне очень трудно что-либо возразить против реально проделанной операции, но Вы в моей практике первый, кому это удалось!
#16 Гость_AnAnB_*
Гость_AnAnB_*
-
- Гости
Отправлено 25 June 2002 - 13:26
Если не успею продать, то обязательно сообщу результат. Но что-то я не помню, чтобы особо мучился при вытаскивании и установке ремня.
Андрей
Андрей
#17 Гость_Pay_*
Гость_Pay_*
-
- Гости
Отправлено 25 June 2002 - 17:35
Извинити, что долго не отвечал, просто приехал с утра набил ответ и в самом конце комп завис, перебивать просто уже небыло времени, вот наконец снова до него добрался. И так...
1.В предыдущем ответе я описал способ полного снятия ремня и написал, что это просто ввиде коментария. В тот день я естествено шкиф не снимал, а снимал звездочку распред вала, но суть дела помоему это все равно не меняет. Факт в том, что надо что-то откручивать, а значит надо прикладовать усилие, а значит если сначала ослабить ролик то метка точно собъется.
2.Я Вас тоже не очень понял - цитирую:
_________________________________________
Шкивы сидят на шпонках, которые не дают провернуться шкивам относительно положения вала.
___________________________________________
Ответ: Согласен.
Цитирую:
_________________________________________________
А болт лишь удерживает шкив от "осевого соскакивания".
_____________________________________________________
Ответ: Тоже, согласен.
Цитирую:
___________________________________________________
Поэтому: отпускаете ли Вы болт или нет - взаимное расположение валов (распред- и колен-) будет нарушено.
_______________________________________________________
Ответ: А вот здесь вывод мне не очень понятен.
Да я ослобляю болт шкива, и шкив получает возможность перемещаться по осевой, но шпонка пока на месте, а значит продольного перемещения шкива нет. Дальше прокручиваем всю систему до нахождения свободного положения (не подпружиненого) распред валом. Вращать ее можно до бесконечности метки не собьются. Разве, что только шкиф может соскочить, но за этим не сложно проследить.Я обычно проворачиваю распредвал до совпадения меток на шкиве и усике указателя. Свободное положение находится гдето в районе +2-3 зуба от этого положения (согласитесь это не так сложно, вы ведь Сами пишите, что ключ бьет по рукам).
Дальше ослабляю ролик натяжителя и снимаю или скидываю ремень (в зависемости от задачи). Если нет уверености в себе, то можно зафиксировать распред вал и колен вал перед ослаблением ролика. Теперь снова или надеваем новый ремень или накидываем старый и затягиваем ролик. Проверяем положение меток. если все сделать так, то сбиения не происходит.
3. У меня есть одна мысль, но я не знаю насколько она правдоподобна.
Может, привалочная плоскость помпы на двигателе изначально была выполнена неверно (заводской брак), но дабы решить эту проблему, помпу установили не перпендикулярно привалочноу плоскости, а с помощью прокладок (с одной стороны чуть больше, с другой чуть меньше) паралельно остальным валам, за счет чего достигли стабильности системы (поскольку машина приобреталась БУ, то всей ее истории я не знаю). А потом когда я заменил помпу, то не зная этого я удалил старую прокладку (или прокладки) и поставил все как обычно, но из-за брака это положение уже не являлось оптимальным, что и привело к съеданию ремня.
Возможно такое?
1.В предыдущем ответе я описал способ полного снятия ремня и написал, что это просто ввиде коментария. В тот день я естествено шкиф не снимал, а снимал звездочку распред вала, но суть дела помоему это все равно не меняет. Факт в том, что надо что-то откручивать, а значит надо прикладовать усилие, а значит если сначала ослабить ролик то метка точно собъется.
2.Я Вас тоже не очень понял - цитирую:
_________________________________________
Шкивы сидят на шпонках, которые не дают провернуться шкивам относительно положения вала.
___________________________________________
Ответ: Согласен.
Цитирую:
_________________________________________________
А болт лишь удерживает шкив от "осевого соскакивания".
_____________________________________________________
Ответ: Тоже, согласен.
Цитирую:
___________________________________________________
Поэтому: отпускаете ли Вы болт или нет - взаимное расположение валов (распред- и колен-) будет нарушено.
_______________________________________________________
Ответ: А вот здесь вывод мне не очень понятен.
Да я ослобляю болт шкива, и шкив получает возможность перемещаться по осевой, но шпонка пока на месте, а значит продольного перемещения шкива нет. Дальше прокручиваем всю систему до нахождения свободного положения (не подпружиненого) распред валом. Вращать ее можно до бесконечности метки не собьются. Разве, что только шкиф может соскочить, но за этим не сложно проследить.Я обычно проворачиваю распредвал до совпадения меток на шкиве и усике указателя. Свободное положение находится гдето в районе +2-3 зуба от этого положения (согласитесь это не так сложно, вы ведь Сами пишите, что ключ бьет по рукам).
Дальше ослабляю ролик натяжителя и снимаю или скидываю ремень (в зависемости от задачи). Если нет уверености в себе, то можно зафиксировать распред вал и колен вал перед ослаблением ролика. Теперь снова или надеваем новый ремень или накидываем старый и затягиваем ролик. Проверяем положение меток. если все сделать так, то сбиения не происходит.
3. У меня есть одна мысль, но я не знаю насколько она правдоподобна.
Может, привалочная плоскость помпы на двигателе изначально была выполнена неверно (заводской брак), но дабы решить эту проблему, помпу установили не перпендикулярно привалочноу плоскости, а с помощью прокладок (с одной стороны чуть больше, с другой чуть меньше) паралельно остальным валам, за счет чего достигли стабильности системы (поскольку машина приобреталась БУ, то всей ее истории я не знаю). А потом когда я заменил помпу, то не зная этого я удалил старую прокладку (или прокладки) и поставил все как обычно, но из-за брака это положение уже не являлось оптимальным, что и привело к съеданию ремня.
Возможно такое?
#18 Гость_Pay_*
Гость_Pay_*
-
- Гости
Отправлено 25 June 2002 - 17:41
но приэтом ни чего не преклинить? Мне кажется там дастаточно тонкая система и если уж повело - то повело. Или могут быть варианты? Просто инфомации про перегрев у меня нету, но раз помпа текла, значит жидкости было меньше чем надо, а значит возможно все.
#19 Гость_Michael2_*
Гость_Michael2_*
-
- Гости
Отправлено 25 June 2002 - 18:15
Вот именно. Возможно все. 
С уважением.Михаил.
С уважением.Михаил.
#20
Цыпа
-
- Гаражники
-
- 3905 сообщений
инструктор
Отправлено 27 June 2002 - 07:26
Понял я процедуру со снятием приводного шкива рапредвала. Особо спорить не буду (дело вкуса), но зная как легко уходят метки даже при регулиовке натяжения ремня, считаю, что "стандартный" путь с ослаблением ролика и с последующей процедурой синхронизации надежнее и по времени короче.
Относительно вопроса по браку привалочной плоскости помпы и возможной коррекции прокладкой.
Нет, так не делается. Сделать прокладку переменной толщины с коррекцией наклона привалочной плоскости технологически сложнее, чем выполнить технологически чисто саму привалочную плоскость. Выравнивать шайбами - нельзя, т.к. "потечет".
Вероятнее всего произошло следующее. Вышла из строя помпа. За счет перекоса ее оси и "не сразу замеченного" этого дефекта вытянуло ремень. После замены помпы наложилось 2 вещи: вытянутый в одну сторону ремень стал соскальзывать, а перетянутая шпилька стала "разваливаться". Поэтому последующая замена ролика и ремня уже ничего не дали - пошла шпилька. Кто-то писал, что в момент выхода из строя помпы возможно "поджарили" головку. Вероятно, т.к. из-за воздушного пузыря внутри блока (из-за нехватки ОЖ) перегрев может быть очень существенный, а индикатор температуры ничего "предосудительного и настараживающего" может и не показать (т.к. он в результате пузыря находился не в ОЖ, а в пузыре, где процессы теплопередачи совсе другие). Поэтому, если после замены шпильки, ремень все-равно ползет, то:
а)надо еще разок поменять ремень, т.к. опять может быть эфект растянутого ремня
б)проверить протяжку головки, вернее отсутствие растяжки или срыва резьбы болтов крепления головки. Советую болты поменять - очень сильно "плывут" при перетяжке.
Относительно вопроса по браку привалочной плоскости помпы и возможной коррекции прокладкой.
Нет, так не делается. Сделать прокладку переменной толщины с коррекцией наклона привалочной плоскости технологически сложнее, чем выполнить технологически чисто саму привалочную плоскость. Выравнивать шайбами - нельзя, т.к. "потечет".
Вероятнее всего произошло следующее. Вышла из строя помпа. За счет перекоса ее оси и "не сразу замеченного" этого дефекта вытянуло ремень. После замены помпы наложилось 2 вещи: вытянутый в одну сторону ремень стал соскальзывать, а перетянутая шпилька стала "разваливаться". Поэтому последующая замена ролика и ремня уже ничего не дали - пошла шпилька. Кто-то писал, что в момент выхода из строя помпы возможно "поджарили" головку. Вероятно, т.к. из-за воздушного пузыря внутри блока (из-за нехватки ОЖ) перегрев может быть очень существенный, а индикатор температуры ничего "предосудительного и настараживающего" может и не показать (т.к. он в результате пузыря находился не в ОЖ, а в пузыре, где процессы теплопередачи совсе другие). Поэтому, если после замены шпильки, ремень все-равно ползет, то:
а)надо еще разок поменять ремень, т.к. опять может быть эфект растянутого ремня
б)проверить протяжку головки, вернее отсутствие растяжки или срыва резьбы болтов крепления головки. Советую болты поменять - очень сильно "плывут" при перетяжке.
#21 Гость_Pay_*
Гость_Pay_*
-
- Гости
Отправлено 28 June 2002 - 15:17
было очень приятно!
На счет замены ремня Вы обсолютно правы, описанный Вами стандартный способ и значительно проще и быстрее.
Просто когда год назад я купил свою восьмерку и получил права, то я первый раз увидел что такое машина (у родителей никогда не было). Машину купил 1300 (выбор тоже не супер машине 15 лет, но когда опыта нет то любая машина кажется МАШИНОЙ, даже запорожец), то меня предупредили, что обрыв ремня приводет к загибу клапанов, следовательно, так как срок работы установленного ремня мне был не известен, а машина не выглядела ухоженой, то первым делом я решил заменить ремень (решение ремонтировать сам я принял давно, вроде руки есть, но правда тогда я еще не ожидал, что в этой машине мне надо будет отремонтировать почти все). Способ замены описанные в литературе с выставлением меток меня тогда немного напугал и я изобрел описанный выше метод. (потом уже разобравшись я проверил метки - все было окей). Поэтому когда скидовал ремень другу, то пользовался этим-же методом.
За информацию про помпу спасибо, попробуем. Правда нам там очень настоятельно рекомендуют заменить шестерни рапред и кален вала, что мне не очень понятно, но наверное тоже заменим.
Еще раз большое спасибо.
На счет замены ремня Вы обсолютно правы, описанный Вами стандартный способ и значительно проще и быстрее.
Просто когда год назад я купил свою восьмерку и получил права, то я первый раз увидел что такое машина (у родителей никогда не было). Машину купил 1300 (выбор тоже не супер машине 15 лет, но когда опыта нет то любая машина кажется МАШИНОЙ, даже запорожец), то меня предупредили, что обрыв ремня приводет к загибу клапанов, следовательно, так как срок работы установленного ремня мне был не известен, а машина не выглядела ухоженой, то первым делом я решил заменить ремень (решение ремонтировать сам я принял давно, вроде руки есть, но правда тогда я еще не ожидал, что в этой машине мне надо будет отремонтировать почти все). Способ замены описанные в литературе с выставлением меток меня тогда немного напугал и я изобрел описанный выше метод. (потом уже разобравшись я проверил метки - все было окей). Поэтому когда скидовал ремень другу, то пользовался этим-же методом.
За информацию про помпу спасибо, попробуем. Правда нам там очень настоятельно рекомендуют заменить шестерни рапред и кален вала, что мне не очень понятно, но наверное тоже заменим.
Еще раз большое спасибо.
