Сообщений в теме: 17

[AlexM]

1. Про какой вакуумник идет речь? Если вакуумный регулятор опережения зажигания, то несовсем понятно почему он действует только на один цилиндр.
2. Проверка подсоса воздуха. На ХХ, акуратно, из брызгалки поливаете водой предполагаемое место подсоса воздуха. При попадании воды в неплотность характер работы двигателя изменится на некоторое время.
3. Для точной проверки трамблера необходим стенд. Наверно он должен быть на сервисах. Самому можно проверить (не точно) имея сторбоскоп. При увеличении оборотов угол опережения будет увеличиваться.
4. Бриск нормальные свечи, главное на подделку не попасться.

[Ogur]

1. Работспособность просто. на стоявшем долго авто с выкл зажиганием давишь тормоз и заводишь - она должна уйти вниз. Герметичность проверяется видимо так полсе ентого теста, заглуши мотор и подожди где-то с часок. педаль на не зведенном движке должна нажатся легко.
2. под карб льется вода, керосин. Обороты не должны изменится
3. трамблер проверяется на стенде. где такие есть не знаю.
4. Любые не поддельные у которых калильное число соотв зубильному и расстояние между электродами 0.7 - 0.8 мм.
Калильное зажигание отслеживается по работе двига после выклюбчения зажигания и налету на изоляторе свечи.

[Толстый]

ну да бог с ним, спорить даже не буду. А вот конкретно по вопросам.
1. Приходишь утром в рараж, нажимаешь пред заводкой на педаль тормоза, чтобы уперлась, заводишь двигатель, педаль должна еще податься вперед - вакумник работает. Проверку обратного клапана производят так, глушишь двигатель, закуриваешь сиграету, делаешь пару затяжек, нажимаешь на педаль тормоза, если педаль не упирается, а идет как и на рабосем, значит обратный клапан держит. По идее, должно хватить на три-четыре нажатия.
Если идет подсос воздуха через вакумник, то неустановишь холостой ход.
2. Берешь шпринцовку маленькую, для детей маленьких или шприц большой, наполняешь водой, запускаешь двигатель, открываешь капот и аккуратно поливаешь на стыкке карбюратора и приемного коллектора вокруг (смотри осторожно, детали двигателя крутяться, никаких висюлек с одежды, незаправленных волос, длинных рукавов и т.п.), если обороты возрастают, то подсос, если не меняются, то все впорядке.
3.Можно провепить с помощью тробоскопа или на ходовых испытаниях. Если при нажатии на педаль слышен "Лязг" более 3-4 секунд на прямой передаче при наборе резко скорости с 60 км в час - раннее зажигание, если не слышно - позднее (не менее страшно для двигателя, прогар выпускных клапанов, поршней, коллектора). Если же неудается добиться нормального движения на ходовых, то или выкумник или центробежный регулятор, тогда на стенд лучше отдать тармблер.
По свечам ничего не скажу, тут каждый выбирает сам, я и на российских неплохо ездил, немецкими был доволен, про японские плохим словом не скажу.

С уважением Андрей.

[Толстый]

которая случилась в моей практике, на ум больше ничего не приходит. Допускаю, что или в канале системы охлажения блока или гловки есть иногородный предмет (например кусок латуни от термостата), либо брак заливки. Это можно попытаться выяснить, если нет гибкового видеовода, обычной стальной проволокой, что читят канализацию. больше, ничего предложить не могу.

С уважением Андрей.

[AlexM]

Андрей, если четвертый цилиндр не охлаждается, то в лучшем случае был бы повышенный износ цилиндропоршневой группы, а в худшем двигатель клинет. А тут прогар в четвертом цилиндре, чего не сказано, так что я думаю поршня или кромок клапанов головки.
Зажигание или фазы открытия клапанов отрегулированы неверно, но эффект что-то слишком крутой.
Я пожалуй тоже версию скажу из области фантастики. При использовании футорок при переходе на другой вид топлива или при использовании свечей с нестандартной длиной резьбы, т.е. короче стандартной, искровой промежуток свечи находится не в цилиндре, а в углублении свечного отвертстия. При таком расположении искрового промежутка свечи при воспламенении смеси возникает коммулятивный эффект, который проплавляет поршень.

[Вова М.]

Герметичность проверяется так: глушишь мотор, через пару-тройку минут нажимаешь на педаль. Она довольно легко нажимется 2-3 раза, при негерметичном вак. усилителе она сразу будет нажиматься туго, заметишь. То что при заводке машины и нажатой педали тормоза педаль уходит вниз - это показатель не герметичности системы, а ее работоспособности.
Но, ИМХО, перегрева цилиндра от этого не будет. При сильном обеднении в этом цилиндре пойдет детонация, и подтраивание. Не заметить этого за 15 тыс. км - не реально. Если только борясь с детонацией корректировали зажигание в поздноту. Не делали этого после капиталок?
Сосание воздуха под карбюратором проще всего проверяется, как уже совершенно справедливо писали, проливкой места стыка - жидкость (керосин, бензин, солярка, вода) затыкает место подсоса, смесь богатится - обороты растут.
Но подсос воздуха под карбом не повлияет на прогар. Просто машина будет тупее и ты больше будешь открывать дроссель.
Вообще, что служило поводом для капиталок?

[AlexM]

посмотрите ссылочки.
http://www.sp-vms.com/auto/pd/pd-31.htm
http://www.sp-vms.com/auto/pd/pd-321.htm
http://www.sp-vms.com/auto/pd/pd-322.htm
А это про все повреждения поршней
http://www.sp-vms.com/auto/tov2.html

[Вова М.]

Сильно похоже на зажатую голову. Ее ведь шлифовали при ремонте?
Масло не лопала? Это я на компрессию намекаю (ну, 14 - это норма, а 15 - частенько указывает на избыток масла на стенках. Но это в любом случае не криминал).
Свечи советовать - это то же самое, что советовать чехлы на сиденья. Принципиальных отличий нет - кому что больше нравится. Как отличить подлинные - тоже весьма сложно описать. Лучше найди где-нибудь сервис, в котором есть приборчик для проверки свечей (накачивается давление и подается искра - смотришь в окошечко на предмет пробоя изолятора, ну, а некоторые свечи просто не держат давление - травят). Лично себе уже несколько лет ставлю APS производства г. Энгельс. Нареканий нет. Правда перед установкой всегда проверяю на приборе и пару раз приходилось идти в магазин - менять на другие. Исправная свеча для вазовского мотора должна "держать" давление (т.е. работать без пробоя на изолятор) минимум 10 Атм, лучше - 12-13, это с запасом.

[Толстый]

автопроме может и иметь место. Ты не мерял высоту камеры сгораия в головке? Могли поставить "точеную" голову, это точно может повлиять на то что ты имеешь.

С уважением Андрей.