Привет всем,помогите советами.У меня Cresta 84г.в.,дв. 1G-EU,АКПП. Очень большой расход топлива,по городу 20-25литров.
Проверил компрессию-в норме, сменил все фильтры (масло тоже),
свечи, высоковольтники,протер фары,попинал колесо -не помогает. Явных утечек нет. Помогите, чем сможите,пожалуста.
С уважением,Nick
Toyota Cresta
Автор
Гость_Nick-GX61_*
, Mar 03 2001 17:49
Сообщений в теме: 8
#2 Гость_alflash_*
Гость_alflash_*
-
- Гости
Отправлено 03 March 2001 - 18:27
Привет!
Начните с проверки выходного напряжения ЛЗ и Vf1-диагностики.
Давление в топливной системе, состояние датчиков потока воздуха, температуры двигателя и воздуха=?
al,http://www.alflash.narod.ru/
al.
Начните с проверки выходного напряжения ЛЗ и Vf1-диагностики.
Давление в топливной системе, состояние датчиков потока воздуха, температуры двигателя и воздуха=?
al,http://www.alflash.narod.ru/
al.
#3 Гость_mmf_*
Гость_mmf_*
-
- Гости
Отправлено 03 March 2001 - 20:56
По собственному опыту скажу, что расход топлива сильно возратает, когда электроника вклычает обходную программу - так-как некоторые датчики, выйдя из строя выдабт не входящие в номиналы значения. А конкретнее:
У 1G-EU
1)часто бывает подсос воздуха во впускном коллекторе- рекомендуется протянуть( или посадить на герметик) места соединения
2) Проверьте датчик расхода воздуха
3) Датчик положения дроссельной заслонки (омметром)
4) В системе прогревных оборотов имеется серводвигатель для
открытия доп. канала для воздуха - на старых машинах часто подклинивает ----> идет словно подсос воздуха
5) Прочистить форсунки
6) Диагностика ( c помощью таблицы кодов ошибок)
В прочем много еще чего может быть, нужны дополнительные признаки плохой работы.
Удачи.
У 1G-EU
1)часто бывает подсос воздуха во впускном коллекторе- рекомендуется протянуть( или посадить на герметик) места соединения
2) Проверьте датчик расхода воздуха
3) Датчик положения дроссельной заслонки (омметром)
4) В системе прогревных оборотов имеется серводвигатель для
открытия доп. канала для воздуха - на старых машинах часто подклинивает ----> идет словно подсос воздуха
5) Прочистить форсунки
6) Диагностика ( c помощью таблицы кодов ошибок)
В прочем много еще чего может быть, нужны дополнительные признаки плохой работы.
Удачи.
#4 Гость_SKs_*
Гость_SKs_*
-
- Гости
Отправлено 04 March 2001 - 04:44
А как резко изменился расход топлива?Как это случилось? А какой был до этого?
#5 Гость_Nick-GX61_*
Гость_Nick-GX61_*
-
- Гости
Отправлено 04 March 2001 - 12:07
Спасибо всем, кто помогает советом и информацией. Почему и как увеличился расход топлива не знаю,т.к. купил в таком состоянии.
Но машина вялая, динамика нулевая(даже по сравнению с м-412),
хотя заводится с полоборота, работает устойчиво (правда,иногда на ХХ дрожит тахометр в диапазоне 500-1200). Может такой расход связан с автоматом? Попутно хочу узнать по автомату: при полностью открытой дроссельной заслонке, ниппель троса привода автомата выходит из пыльника на 25мм,по регулировке должно быть
0-1мм; регулировка сделанна по максимуму в область правильности,т.е. чтоб уменьшить выход ниппеля из пыльника.
Пластмассовая оплетка разрушенна и свободно выходит из регулировочного болта.Может тросик не родной?
Вопрос этот у меня возник потому что машина начинает движение при переводе селектора из N в D или R при нормальных холостых оборотах и не нажатом газе(а так автомат работает довольно хорошо:включает все положения и все передачи ). Что это-близкий
конец автомата или разрегулировка?
С уважением, Nick
Но машина вялая, динамика нулевая(даже по сравнению с м-412),
хотя заводится с полоборота, работает устойчиво (правда,иногда на ХХ дрожит тахометр в диапазоне 500-1200). Может такой расход связан с автоматом? Попутно хочу узнать по автомату: при полностью открытой дроссельной заслонке, ниппель троса привода автомата выходит из пыльника на 25мм,по регулировке должно быть
0-1мм; регулировка сделанна по максимуму в область правильности,т.е. чтоб уменьшить выход ниппеля из пыльника.
Пластмассовая оплетка разрушенна и свободно выходит из регулировочного болта.Может тросик не родной?
Вопрос этот у меня возник потому что машина начинает движение при переводе селектора из N в D или R при нормальных холостых оборотах и не нажатом газе(а так автомат работает довольно хорошо:включает все положения и все передачи ). Что это-близкий
конец автомата или разрегулировка?
С уважением, Nick
#6 Гость_iks kirill_*
Гость_iks kirill_*
-
- Гости
Отправлено 05 March 2001 - 04:23
Здравствуй!
Для начала проверь автомат. Встань на небольшой подъем сначало передом, затем задом. И если для того чтобы поехать вверх обороты двигателя повышаются выше 2000-2500 то существует потеря мощности в автомате.
Идем дальше. Повышеный расход бензина вследствии перелива последнего опеделяется замером содержания СО в выхлопных газах (если выпускная система исправна, т е нет дырок). Если уровень СО в норме то тут надо искать то, что мешет ехать (недокаченые колеса, износ ходовой, порблемы с тормозами и т.д.). Если уровень СО повышеный, то нужно лезть под капот. Причины и действия:
1. не нагревается двигатель (проверить работоспособность термостата)
2. льют форсунки впрыска топлива (требуется проверка на стенде)
3. льёт форсунка холодного пуска (где она находится и как ее отключить я не знаю, но после ее отключения у брата на Крауне с таким же 1G-EU и механической коробкой расход с 20л снизился до 14-15л.)
Что еще можно добавить я не знаю. Я думаю пока этого хватит.
Удачи на дорогах!!!
Для начала проверь автомат. Встань на небольшой подъем сначало передом, затем задом. И если для того чтобы поехать вверх обороты двигателя повышаются выше 2000-2500 то существует потеря мощности в автомате.
Идем дальше. Повышеный расход бензина вследствии перелива последнего опеделяется замером содержания СО в выхлопных газах (если выпускная система исправна, т е нет дырок). Если уровень СО в норме то тут надо искать то, что мешет ехать (недокаченые колеса, износ ходовой, порблемы с тормозами и т.д.). Если уровень СО повышеный, то нужно лезть под капот. Причины и действия:
1. не нагревается двигатель (проверить работоспособность термостата)
2. льют форсунки впрыска топлива (требуется проверка на стенде)
3. льёт форсунка холодного пуска (где она находится и как ее отключить я не знаю, но после ее отключения у брата на Крауне с таким же 1G-EU и механической коробкой расход с 20л снизился до 14-15л.)
Что еще можно добавить я не знаю. Я думаю пока этого хватит.
Удачи на дорогах!!!
#7 Гость_prow._*
Гость_prow._*
-
- Гости
Отправлено 05 March 2001 - 20:15
Форсунка холодного пуска стоит на вп. коллекторе обычно между дроссельной заслонкой, перед "штанами" и работает ТОЛЬКО во время прокрутки двиг. стартером и ТОЛЬКО при темп. ниже примерно 15-25 градусов тепла. Вытащив рзъём ты только отключиш её не исключив утечки из самой форунки (герметичность клапана). По моему эта причина менее вероятна. А без форс. хол. пуска у меня не заводится уже при "0".
Я бы проверил вначале работает ли Датчик кислорода, затем СО, если проблема - под капот, если все в порядке - обрати внимание на АКПП
Я бы проверил вначале работает ли Датчик кислорода, затем СО, если проблема - под капот, если все в порядке - обрати внимание на АКПП
#8
Володимир
-
- Гаражники
-
- 13871 сообщений
Зануда!
Отправлено 06 March 2001 - 01:15
В прошлом году купил Чайзер, мотор 1G-EU.
Машина на дороге откровенно вялая. Начал ревизию:
1. Повернул коленвал туда-сюда, а распредвал стоит на месте! Оказался разбит шпон-паз на шкиве коленвала ГРМ, вылечил заменой шпонки и заклейкой жидким железом выработки на пазу.Затянул болт коленвала так, что когда недавно менял ролик натяжителя - еле смог открутить! (стартер не смог!)
2. Проверка меток обнаружила, что шкив распредвала сидит на своем штифте со смещением, вызванным изгибом штифта и выработкой на шкиву. Выставил шкив, сообразуясь с полученным смещением.
3. 100% уверенности в точности положения валов не получил, НО вроде бы этого и невозможно добиться даже на новом моторе, всегда остается ошибка -+0,5 зуба.
4. Выставил зажигание строго по инструкции.
Машина резко "получшела". Проведенный стояночный тест показал, что достигнута номинальная мощность мотора (насколько можно судить по данным из литературы).
Добавлю, что изначально обнаружилось - прорыв выхлопных газов в систему охлаждения (в небольшой степени). Машина прошла около 1000 км под угрозой пробивания прокладки головки блока (ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛИТЕРАТУРЕ), однако прорвало прокладку в месте подачи тосола к печке. Т.к. подлезть туда очень сложно, + был готов к разборке, + закуплены расходные материалы - пошел на снятие головки, что оказалось удивительно легко, было все сделано в ракушке! Сам с головкой возиться не стал, отдал фирме Механика( www.mehanica.ru если не ошибаюсь), сделали шлифовку поверхности, была поведена и выработка в месте прорыва газов, и очистка + притирка клапанов.
С тех пор пробег уже за 20000 км, расход зимой в поездках по Москва КАЖДЫЙ день - 12-15 л на 100км. Рекорд летом на трассе два человека в машине - 8л/100км! ( АКПП )!
ЗЫ. Единственная ошибка, которую выдавал комп, оказалась ошибкой положения заслонки газа, т.е. при ХХ не было замыкания определенных контактов, долго не лечилась, т.к. в описании к этому коду привязан кондей, который у меня не заправлен.
ЗЗЫ. Будут вопросы - отвечу! Обращайся!
Удачи!
Машина на дороге откровенно вялая. Начал ревизию:
1. Повернул коленвал туда-сюда, а распредвал стоит на месте! Оказался разбит шпон-паз на шкиве коленвала ГРМ, вылечил заменой шпонки и заклейкой жидким железом выработки на пазу.Затянул болт коленвала так, что когда недавно менял ролик натяжителя - еле смог открутить! (стартер не смог!)
2. Проверка меток обнаружила, что шкив распредвала сидит на своем штифте со смещением, вызванным изгибом штифта и выработкой на шкиву. Выставил шкив, сообразуясь с полученным смещением.
3. 100% уверенности в точности положения валов не получил, НО вроде бы этого и невозможно добиться даже на новом моторе, всегда остается ошибка -+0,5 зуба.
4. Выставил зажигание строго по инструкции.
Машина резко "получшела". Проведенный стояночный тест показал, что достигнута номинальная мощность мотора (насколько можно судить по данным из литературы).
Добавлю, что изначально обнаружилось - прорыв выхлопных газов в систему охлаждения (в небольшой степени). Машина прошла около 1000 км под угрозой пробивания прокладки головки блока (ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛИТЕРАТУРЕ), однако прорвало прокладку в месте подачи тосола к печке. Т.к. подлезть туда очень сложно, + был готов к разборке, + закуплены расходные материалы - пошел на снятие головки, что оказалось удивительно легко, было все сделано в ракушке! Сам с головкой возиться не стал, отдал фирме Механика( www.mehanica.ru если не ошибаюсь), сделали шлифовку поверхности, была поведена и выработка в месте прорыва газов, и очистка + притирка клапанов.
С тех пор пробег уже за 20000 км, расход зимой в поездках по Москва КАЖДЫЙ день - 12-15 л на 100км. Рекорд летом на трассе два человека в машине - 8л/100км! ( АКПП )!
ЗЫ. Единственная ошибка, которую выдавал комп, оказалась ошибкой положения заслонки газа, т.е. при ХХ не было замыкания определенных контактов, долго не лечилась, т.к. в описании к этому коду привязан кондей, который у меня не заправлен.
ЗЗЫ. Будут вопросы - отвечу! Обращайся!
Удачи!
Вряд ли Господь начнёт спасательные работы именно с нас
#9 Гость_SKs_*
Гость_SKs_*
-
- Гости
Отправлено 06 March 2001 - 04:16
Советов много,но попробуй выудить из всего этого то что именно тебе нужно.Неправильная работа АККП не даст тебе такого повышения расхода топлива.Игнорируй советы по поводу проверки АККП на горках или перед подъёмом итд.Если автомат переключается неправильно,то ты это сразу же почувствуешь.Тросик о котором говоришь(kick down cable)лучше отдать для рег-ки специалисту,но в любом случае не выводи его на крайние положения.То что машина начинает ехать при включении D-номально,даже на холостом ходу.Рекомендую просто проверить ХХ.На D 550-700-норма.Потеря мощности.Проверь,а лучше пробей или выброси каталитик если таковой имеется.Правильный УОЗ-очень важно.Позднее зажигание-машина тупая,общеизвестно.Раннее-звенит хотя едет чуть лучше,хотя насколько крутанёшь,зависит и от этого.Ну и последнее,при включённом D и левой ноге на тормозе,а правой на газ до пола,должна набирать как минимум 2000 оборотов в минуту.Это стоя на месте и не более пары секунд.Этот тест не очень полезен для АКПП,но иногда необходим.Если не набирает занимайся мотором,если перебирает,то АКПП.
