Сообщений в теме: 4

[DVG]

Думаю, что эта информация будет полезна не только Eddy, поэтому кидаю для всеобщего обозрения.
Первое и самое главное - не брать Москвич живший в Москве или Питере! Соленые столичные зимы кончают кузов Москвича за два-три сезона! В провинциях соль на дороги сыплют в мизерных количествах, чаще не сыплют совсем.
На что стоит обратить внимание при покупке б/у сорок первого.
В общем, правила те же, что и для всех автомобилей, но есть свои особенности. Главная и сама дорогая деталь в любом авто - кузов.
Кузов Москвича особенно. Причина - в хронически плохом качестве окраски и антикоррозийной обработки. Существуют множество свидетельств окраски кузова на заводе(!) без предварительного грунтования(!). Когда я брал свой аппарат 95 года выпуска, то сразу же поехал на антикоррозийную обработку (580 рублей в 1996 году). Обработку делал полную (Днище, крылья, скрытые полости, салон). Когда сняли обшивку пола салона, там уже были пятна ржавчины. Краска лежала прямо на рыжем железе. Так, что если есть возможность, постарайтесь проникнуть к полу салона, у б/у автомобиля там вполне могут оказаться дыры. Лонжероны и поперечные балки кузова Москвича достаточно крепкие и хорошо вентилируются - поэтому силовые элементы кузова, как правило не гнилые. Внимательно осмотрите так же пороги. Тоже больное место. Быстрее всего гниют передние крылья. Это конструктивный недостаток. При отсутствии подкрылков между верхними задними оконечностями крыльев и деталью моторнного отсека(не знаю, как она назыается) набивается грязь. Место совсем невентилируемое, поэтому там всегда "живет" комок мокрой грязи. Через четыре - пять лет, на верхних поверхностях крыльев, в том месте где они примыкают к щиту моторного отсека (ближе к салону) образуются пузыри - значит дыры уже есть. Крыло стоит от 500 до 650 рублей. Крепится саморезами. Поэтому замена крыльев не вызывает никаких осложнений. Перед покраской свежеприоретенных крыльев, надо сначала установить их на место, для того, что бы проверить их геометрию. У меня, купленное на рынке правое крыло (замена после аварии), было длиннее левого миллиметров на 10. Подогнали киянкой. Для сорок первого установка пластиковых подкрылков - почти обязательная процедура. Далее посмотрите все зазоры. Слишком неравномерные зазоры - свидетельство того, что была замена кузовных деталей. Особенно опасайтесь следов замены задних крыльев. Деталь это большая, дорогая и трудноустанавливаемая. Как правило если заменялось заднее крыло - дыры там обеспечены через года 2-3. Ну вот, по кузовному железу вроде все.
Не бойтесь расколотых бамперов. При покупке авто с треснувшими или реставрированными бамперами требуйте у продавца скидки. Стеклопластиковый бампер из Кумертау (Башкирия) стоит 500 рублей, аналогичный из Татарии - 600 рублей, московский - родной - 800. Я давно юзаю стеклопластиковые бамперы. Они не боятся легких ударов, мороза и легко ремонтируются.
Ходовая часть. При покупке авто обязательно совершите пробную поездку. Глухие удары в передней подвеске - свидетельство кончины стоек. Ремонтировать стойки - занятие неблагодарное. Умрут быстро и мучительно. Рекомендую не мучиться с прокачкой и ремонтом. Установка импортных картриджей (патронов) дорога, но себя оправдывает. Патроны SAHS (масляные) на моем авто отходили уже почти 90 тык, проблем нет. Стоят такие в Уфе - 1700 рублей.
Звонкие стуки - шаровые опоры. На моем авто с завода были установлены разборные шаровые (60 рублей на рынке). Их смазка и регулировка каждые 20-30 тык позволяет использовать их практически вечно. Мои отходили уже 130 тык. При покупке автомобиля попросите хозяина проехаться мимо вас. Если при трогании автомобиля с места передние колеса заметно смещаются в колесных арках в продольном направлении, значит кончились подушки стабилизатора. При этом следует заметить, что замена всех резиновых деталей передней подвески (комплект резинок 100 рублей на рынке, ресурс 20-40 тык) занимает у меня 3-4 часа. Из инструментов нужны только обычные гаечные ключи и домкрат. После замены резиновых детелей подвески окончательную подтяжку гаек следует делать на автомобиле стоящем на колесах с грузом 70-80 кг в салоне, ИНАЧЕ ЧЕРЕЗ 10 ТЫК СНОВА ПРИДЕТСЯ МЕНЯТЬ САЙЛЕНТ-БЛОКИ И Т.П. Других проблем в передней подвеске нет.
Задняя подвеска за 130 тык пробега не потребовала к себе никакого внимания. Говорят, что при наезде на бордюр задним ходом, возможны трещины на продольных рычагах задней подвески. Я лично такого еще не видел ни на одном автомобиле. Читал только в ЗР. Ну по-правде говоря сдуру можно и х.. сломать.
Трансмиссия. Если на холостом ходу в салона слышен звук "болты в ведре" пропадающий на при выжатом сцеплении (на холостом ходу в Москвиче двигатель в салоне не слышен), то значит коробка в неважнецком состоянии... Но это ничего не значит. Моя гремит уже давно, но умирать не собирается. Характерная болезнь Москвичевской коробки - течь сальников полуосей. Легкие масляные пятна на коробке - ерунда, на которую не стоит обращать внимание. Если течет сильно, то зпериодически придется доливать масло в коробку. Я пробовал менят сальники - бесполезно, или сальники "левые" или еще что-то, чего я не знаю. Долив масла в москвичевскую коробку я делаю в через отверстие привода спидометра - "весь в белом". Откручив тросик спидометра, ключом на 24 выворачиваешь привод спидометра, вставляешь в образовавшуюся дырку шланг, в шланг засовываешь воронку и спокойно льешь туда ТАД-17. Замечу все эти манипуляции делаются сверху "из-под капота". Не замараешься.
Тщательно осмотрите пыльники ШРУСов. Если при полностью вывернутых колесах при интенсивном трогании с места, снаружи автомобиля слышны щелчки - значит умирает "граната". Сколько она проходит - одному Богу известно. Многие ездят так годами. Стоит граната 600-800 рублей. Немецкий привод NGK в сборе стоит 1200 рублей. Ресур не известен, поскольку еще никто не смог его сломать (из моих знакомых). Итальянские ШРУСы GLO - блестящая бездарность, качество такое же как и у отечественных, а цена высокая.
Сцепление.
Говорят сцепление Москвича недолговечно. Возможно. Родное сцепление отходило 60 тысяч, заменил из профилактических соображений. Заменяется сцепление без снятия коробки(!) с автомобиля минут за 30-40 на яме. При замене сцепления рекомендую ведомый диск ставить Нивовский "усиленный" укоротив втулку (при помощи ножовки или наждака) на 5 миллиметров с "длинной" стороны. Говорят, что часто рвутся тросики привода сцепления - если часто - это 80 тык как у меня, то что же тогда - редко.
Рулевое управление.
Болезнь - стук крестовин рулевого вала. Рулевой вал в сборе 200 рублей, ресурс - 20-100 тык. Стук в рейке, неизлечимый регулировками, означает кончину зубчатой рейки. Рейка в сборе 800 рублей. Наконечники рулевых тяг разборные. Подергайте из-под капота за рулевые тяги вверх-вниз. Стук означает кончину пластмассовых вкладышей в наконечнике. Ремонтирую очень просто. Покупаю "короткие" наконечники от м-412 за 25 рублей. Разбираю наконечники те и другие, в "сорок первые" вставляю "потроха" вместе с "пальцами" от 412 и езжу 40-50 тык.
Тормозная система.
Особых проблем нет. Попробуйте на стоящей машине сильно надавить на педаль тормоза. Педаль не должна проваливаться. Если проваливается, но при этом нет потеков на трубках, шлангах, тормозных щитах и жидкость не уходит - значит неисправен главный тормозной цилиндр. Стоимость 220-240 рублей, ресурс - 100 -... тык. Замена манжет не приносит желаемых результатов. В результате такой замены я вылил из вакуумного усилителя тормозов почти поллитра тормозухи.:о( Ручник у 41 смертельный. Регулируется распорными планками, через отверстия в задних тормозных щитах при помощи отвертки.
Система охлаждения.
Радиаторы печки и системы охлаждения должны быть сухие. Впрочем они медные, их можно запаять. Термостат (80-90 рублей).
Двигатели.
Движки используемые на 41 москвиче давно и хорошо известны.
Отдельно остановлюсь на двигателях УЗАМ. Не берите УЗАМ 331 (1.5 л) явно слаб для этой машины. Очень хорош двигатель УЗАМ-3317 (1,7 л). У меня за 130 тык не потребовал никакого вмешательства. Правда с "младых ногтей" он кушает 92-95 бензин, и смазывается маслом не ниже полусинтетики Лукойл. Масло не жрет совсем, компрессия хорошая. При правильно отрегулированном карбюраторе и зажигании не уступает в динамике зубилкам.
Для размышления приведу расходы на содержание моего автомобиля за этот год. (пробег общий 130 тык, с начала года 25 тык)

Колеса Я-425 - 2 штуки - 960 рублей
Щетки в комплекте с поводками (дворники) - 280 рублей
Бензонасос - 110 рублей
Пайка радиатора - 1 бутылка
Вал рулевой в сборе - 220 рублей
Датчик вентилятора - 15 рублей
Баллончик краски (подкрашивал бампер) - 100 рублей
Карбюратор Солекс - 715 рублей
Антенна (сломали пионеры) - 25 рублей
Масло моторное Лукойл Супер (2 канистры) - 680 рублей
Фильтры масляные - 2 штуки - 120 рублей
Фильтры воздушные - 2 штуки - 80 рублей
Фильтры тонкой очистки топлива - 4 штуки - 60 рублей
Комплект резинок передней подвески - 100 рублей
Комплект передних тормозных колодок - 60 рублей
Противотуманные фары - 100 рублей

Бензин - расход средний 9л/100 км.

Думайте, сравнивайте. Удачной покупки!

Ни гвоздя, ни жезла!
http://site-dvg.narod.ru - Мой сайт "Монтировка"

[Sergu]

заносить такие опусы в FAQ, раздел опыт эксплуатации.

Удачи!
Сергей

[rtty]

Я это оформил в виде отдельной статьи. Ссылочки на раздел статей вроде везде там разместил, надеюсь интересующимся легко будет найти.

FAQ http://prostoauto.holm.ru - часто задаваемые вопросы форума "За рулем"

[DVG]

Я делаю это так.
1. Отключить аккумулятор.
2. Снять корпус воздушного фильтра.
3. Отсоединить тросики спидометра и привода сцепления.
4. Отсоединить провода выключателя фонарей заднего хода.
5. Отсоединить "штаны" от выпускного коллектора. (если есть, открутить хомут крепления выпускной магистрали к корпусу коробки передач)
6. Открутить болты крепления задней опоры к кузову.
Двигатель с коробкой наклонятся вниз-назад.
7. Снять со штока переключения передач привод переключателя.
8. Привязать заднюю часть коробки веревкой к рулевой рейке.
9. Снять стартер.
10. Открутить гайки крепления картера сцепления к двигателю.
11. Привязать заднюю часть коробки веревкой к рулевой рейке.
12. Отодвинуть коробку назад.
Она остается висеть на приводах и веревке. Можно обойтись без веревки. Профессионалы оставляют висеть коробку только на приводах. Но в одиночку так легче потом снова устанавливать коробку на место.
через образовавшуюся между двигателем и картером сцепления щель вполне можно открутить корзину и вытащить все компоненты сцепления.
При установке нового комплекта сцепления ведомый диск центрирую при помощи деревянной палочки иммитирующей первичный вал коробки передач.
Сборка в обратной последовательности.
Мой личный рекорд в этом "упражнении" - 40 минут.

Ни гвоздя, ни жезла!
http://site-dvg.narod.ru - Мой сайт "Монтировка"