Сообщений в теме: 15

[Monia]

попытаюсь хоть что-то сказать по данному поводу. Правда, моя Мазда была эксклюзивным экземпляром с маркировкой SyperDX и, как не удивительно, простейшим карбюратором. Сейчас юзаю на Ниссан-Санни тоже с "электронным карбюратором" (т.е. его работой управляет куча датчиков и "мозги" впридачу) и проблема повышенных хх оборотов одно время актуально стояла и передо мной. Попытаюсь дать советы, соотносимо правда с ниссановским карбом и в той последовательности, в которой я их претворял в жизнь.
1. Проверь состояние свечей (у меня при их смене хх обороты возросли на 0,2-0,3 тыс., хотя я добивался прямо противоположного результата :-).
2. Проверь состояние воздушного фильтра, если забит, замени.
3. Проверь состояние тех трубок, которые идут от взяких разных железяк на датчики, регулирующие работу карба. Если имеет место их растрескивание или они уже неплотно прилегают - необходима замена (в крайнем случае обработка изолентой или еще чем-то) т.к. подсос воздуха очень сильно сказывается на хх оборотах.
4. Проверь работает, или не работает лямбда-зонд. Существует определенная методика определения ее жизнеспособности с применением осцилографа. Однако можно проверить и с помощью простого тестера (грубая проверка). Подсоединяешь его клемы к соответствующим выводам разъема для считывания показания "мозгов" (у Ниссана они находятся рядом с блоком предохранителей), можно попытаться просто плюсовую клему тестера подсоединить с маме-папе лямбды и при нормально работающей ЛЗ стрелка тестера в течении 10 секунд должна не менее 5 раз прыгнуть от 0 до не помню какого значения :-( (сам проверял живучесть своей ЛЗ с помощью осцилографа). Ни в коем случае не промывай НИКАКИМИ жидкостями лямбду. Можно только вытереть чистой мягкой тряпкой!!!
5. Посмотри, есть ли у тебя на правом стакане (если смотреть на машину с морды) такая прямоугольная железяка к которой подходят две толстые (со средний палец толщиной) трубки, а на верху ее стоИт что-то типа вакуумного клапана, к которому подходит трубка потоньше (что-то 0,5 см. в диаметре). Если таковое изделие имеется - не поленись разобрать и почистить внутренности от копоти, в т.ч. и соответствующие контакты. Растворители и жидкости НЕ ПРИМЕНЯТЬ!! Проследи тщательно целостность той тоненькой трубочки (от вакуумного клапана). Она как раз чаще всего и лопается в местах соединения!
6. На тот случай, если у тебя в кастрюле имеются биметаллические датчики (в ниссановской из два) - проверь с помощью фена и термометра при какой температуре они срабатывают (открываются и закрываются). При температуре меньше 55 град. они должны быть закрыты, при 55-65 - слегка открываться и закрываться, при темп. свыше 65 град - подностью открыты. Не лишнее проверить как работает клапан в воздухозаборнике. При запуске холодной машины он должен сразу слегка приподняться и если в этот момент слегка прогазовывать - тоже должен дергаться. На этом клапане сидет нечно, напоминаюшее вакуумный клапан, сними с него трубку и когда прогазовываешь в трубке должно ощущаться разрежение.
7. Потом я проверял на предмет "жив-не жив" массу всяких разных датчиков, которые регламентируют работу карба по методике, изложенной в букваре по моей машине (где-то около полутора десятков или даже больше датчиков и клапанов). Описывать не буду, скажу только что тестера для этой работы полностью хватило.
8. И теперь самое главное (причина повышенных ХХ на моей Саньке). Воздушная заслонка в ниссановских карбах регулируется биметаллическим автоматом, работа которого зависит от того напряжения, которое подается на биметаллическую пружину. Нормативное значение 9-12 В. Тест снимается при работающем (!) двигателе и не разбирая сам разъем (у Ниссана в комплектации двигла по максимуму это разъем номер 4, по минимуму - разъем 2). При небольном желании оное можно осуществить. Если тестера нет под рукой, можно при прогретом двигле слегка пальцем полностью закрыть воздушную заслонку и посмотреть на холостые обороты. Если они тут же приходят в норму - делать ремонт самого автомата (операция связана с его разборкой, пропайкой и т.д., решаться надо только в самом крайнем случае), но предварительно посмотреть, какое напряжение выходит с контакта L генератора. Если оно меньше, чем нормативное - полетел диодный мост в генераторе. Необходима его замена. Не лишне на этом этапе посмотреть какая напруга сходит с вывода B генератора, если в пределах 13-15 В - все в норме, если отличается в любую сторону - опять же ремонт или замена генератора.
Ну вроде все, что могу сказать по данному поводу. Вариант заклинивания заслонки во вторичной камере карбюратора не рассматривался по причине необходимости разборки карба, а туда лезть самостоятельно не стОит. Аналогично не рассматривался случай заклинивания соответствующего клапана в поплавковой камере.
ЗЫ. По своей дурной привычке обращаюсь к собеседнику только на "ты", что в этой конфе, кажется, не принято. Так что приношу свои извинения. Если после прочтения моего опуса возникнут дополнительные вопросы - огромная просьба задавать их ТОЛЬКО на мыло. В конфе "ЗР" бываю эпизодически, один-два раза в месяц.
Удачи в ремонте
Михаил

[den25]

Если ломается, выкинуть все потроха, да и весь сказ. Поставить простой карб.

Во всей этой электронике под управлением компутера без пол-литры не разберешься, посложнее вспрыска, а количество трубочек и клапанов просто изумляет. Я в электронике понимаю кое-что, но разбираться с этими датчиками нет никакого желания, да и необходимости, больше половины можно запросто отключить и выкинуть - я уже много места под капотом освободил. Итого:
1. Система регулировки состава смеси с компом и датчиком кислорода - отключил исполнительный соленоид от карба дабы не мешался, отрегулировал ХХ - и так работает.
2. Система рециркуляции выхлопных газов при оборотах больше 1500 - отключил, выкинул десяток трубок и 5 клапанов.
3. Система подсоса воздуха в выпускной коллектор для работы катализатора - подключил ваккуум напрямую мимо электроники, выкинул несколько трубок и клапан.
4. Пробовал выкидывать 2 клапана в кастрюле - как результат при прогреве немного упали обороты, что мне нравилось, но зато заслонку теплого воздуха надо переключать вручную ваккуумной трубочной. Счел неудобным, поставил назад.
5. Иногда барахлит регулировка оборов по мере прогрева - на 60гр двигатель набирает 4000, далее обороты падают (клапана кастрюли не при чем!), вывел трубочку в салон и отключаю систему, если барахлит.
6. Угольная канистра - отключал, подключал, никакой разницы в составе смеси. Оставил - все-таки она пары бензина адсорбирует.
7. Система плавного снижения оборотов (типа маленького амортизатора около карба, не дает быстро закрываться заслонке 1 камеры) - отключил, дабы быстрее переключать передачи.
8. ускорительный насос - накрылась манжета - выкинул все с приводом вместе.
9. Был провал на переходной системе, обогатил смесь воздушным жиклером переходной системы, на 5 тянет без провалов с 40 км/ч (около 1000 оборотов)
10. Расход 9 по городу, 7.8 на трассе.
11. Если накроется система обогащения смеси на холодном выкину -все! к ядрене фене и поставлю однокамерный Вебер. Вообще-то, давно надо было это сделать и не париться - заменить можно за пол-дня (с учетом тросика подсоса), а я уже с карбом в сумме часов 15 возился.

------------------
den25

[Monia]

с максимальным количеством в них наворотов. Сужу по этому на основании перечня того, что с машины снято. Пока до таких кардинальных мер не дошел, и надеюсь не прийдется. (см. мой ответ на первоначальный вопрос ниже). Хотя, конечно Ваш метод заслуживает всяческого одобрения :-).
Михаил

[Monia]

1. Какой год выпуска у аппарата? Судя по тому, что тебе видется под капотом - это где-то выпуск 1986-1988 гг.
2. Проверь, действильно ли питание приходит от габаритов, скорее всего оно имеет место быть от генератора. Резкое кратковременное повышение хх оборотов на прогретой машине может быть только при включении вентилятора.
3. Покомбинируй: при включенной и прогретой машине повключай разные источники потребления (габариты, фары, печка, обогрев заднего стекла)в различной комбинации и посмотри на результат. У меня наилучший (и одинаковый) в двух вариантах:
а) При выключении всех дополнительных потребителей
б) При включении фар, печки на минимальный обогрев, обогрев заднего стекла.
4. Посмотри на состояние контактов "папа-мама". Если контакты слегка окислились (визуально это не видно) то пол-машины будет глючить.

А вообще, твои повышенные хх обороты могут (и скорее всего есть) быть результатом скорее механических повреждений и "глючания". Больно они высокие. На отказ датчиков и электроники это не похоже. У меня, когда глючила электроника хх обороты не повышались выше 1,4 тыс.об. :-(
Удачи в ремонте.
Михаил.
ЗЫ. А попробуй на 2-3 минуты занять датчик температуры с нормальной машины и посмотри на результат.

[den25]

А CA16DE в 87 году ставили только на Пульсар:
1987 Pulsar NX 1.6 L (1598 CC) CA16DE MFI 113@6500 98@4800 3.07x3.29 10.0:1 67@1700 DOHC

А вот мой:
1987 Sentra 1.6 L (1597 CC) E16S 2BC 69@5200 93@3200 2.99x3.46 9.4:1 43@1700 SOHC

Это все отсюда: http://www.sentra.net/faq/

------------------
den25

[Monia]

К сожалению :-(, я ничего не днаю о двигле E16s. А ссылки на двигатели GA14DS и GA15DS (я не опсАлся, именно GA, а не СА) возникли после прочтения Вашей первоначальной информации, больно похож набор всяких датчиков и клапанов, которые регулируют работу карба. Теперь вопросы:
1. Как Вы умудрились "заглушить" мозги, или их в Вашей машине нет?;
2. Как Вы обошли работу основного датчика всей системы управления работой карбюратора, который находится в трамблере и представляет из себя круглую пластину с разными дырочками и светодиодами, который отвечает за угол поворота коленчатого вала (валов), опережения зажигания и много всего разного?
3. Как Вы умудрились игнорировать работу второго по значимости в оной системе железяки (не помню ее название), которая крепится в правому стакану и связана как с двиглом, так и с одним из датчиков в кастрюле?
4. После Ваших манипуляций в подкапотном пространстве не наблюдались ли провалы в работе двигателя при оборотах в районе 2000?

А вообще восхищен Вашей наглостью (в хорошем смысле слова) при хирургических операциях. Мда, на это надо иметь определенную смелость.
Михаил

[den25]

Эти двигатели GA сразу пошли вспрысковые, сначала с центральным, потом с распределенным. Опять же - инфо www.sentra.net
Далее по порядку:
1. Мозги (комп) есть, но я его полностью не глушил. Я отключил систему регулировки состава смеси (лямбда зонд - комп - соленоид в карбе), по причине закапризничавшего соленоида (он элементарно открывает-закрывает воздушный и топливный жиклеры в системе ХХ-переходной системе, частично в 1 камере). То есть отключил этот соленоид. А комп делает и другие дела (см ниже)
2. Про трамблер. По сути дела, японцы затолкали коммутатор в компьютер. Он получает инфо от светодиодного датчика в трамблере (по сути, то же, что датчик Холла, только сложнее), ваккуумный регулятор реализован с электронным датчиком разрежения, а сам коммутатор очень маленький - по сути, один силовой транзистор. То есть это как полностью электронное зажигание, без всяких там опережителей, штифтов и мембранн. ПРИЧЕМ! Эта система работает независимо от регулировки состава смеси.
Вообще-то, честно говоря, я не уверен, что зажиганием заведует комп - внутри трамблера стоит чип, и он может управлять зажиганием, и принимать напряжение с ваккуумного датчика.
3. Еще комп занимается управлением оборотов двигателя в зависимости от температуры. Довольно тупо - импульс с регулируемой скважностью подается на клапан (на правом стакане), и ваккуум после клапана регулируется, далее он подается на Vacuum Actuator (около карба), это шток с мембранами, он толкает дроссельную заслонку. Почему тупо? - эта система без обратной связи - то есть не следит за оборотами, и если чуть плавает ваккуум (трубочки там трескаются и все такое, настройка карба меняется), то и обороты при прогреве то очень большие, то очень маленький. Эту система не зависит от других, ее можно отключить, и регулировать обороты разрежением вручную (напр, мелким краником).
4. Двигатель с самого начала (для меня, с 125 кмиль :-)), плохо тянул на малых оборотах(меньше 1800), да и на больших (не работала, как водится 2 камера из-за ваккуумного привода). После манипуляций изменений не заметил. А вот когда уменьшил жиклер переходной системы, почувствовал, на что способен двигатель - он тянет на 5 передаче с 40 км/ч без провалов (т.е. с 1000 оборотов), максимум на 2800, и далее чуть снижение к 4500. Далее крутится неохотно, напоминает дизель по характеристике.


------------------
den25

[Monia]

Ваша цитата: "Эти двигатели GA сразу пошли впрысковые, сначала с центральным, потом с распределенным" (конец цитаты) нуждается (мне так кажется) в моей корректировке. Двигателями серии GA точто комплектовались Ниссаны марок Санни и Примера (может еще какие - не интересовался). Для Санни это были GA14DS, GA16DS, а также GA16DE. На Примере ставились GA16DS и GA16DE. Те двигла, которые имеют маркировку DS по сути являлись карбюраторными двигателями, хотя во всей технической литературе, которую до настоящего времени по ним успел почитать это называется "многоточечный впрыск". Но красивое наименование сути того что ты видишь под капотом не меняет. Двигатели с маркировкой DE - чистый инжектор. И на 2-х литровые Саньки и Примеры ставились также двигла с маркой SR20. Про экзотические модификации с турбонаддувом говорить не буду - никогда вживую не видел, хотя литературу по ним почитывал для общего развития. 220 л.с. - это сила, извините за тавтологию.
А Ваши ответы на мои предыдущие вопросы требуют глубокого осмысления, тут с наскока ничего не получится :-).
Михаил

[den25]

Извините за ликбез - самый простой вспрыск - центральный вспрыск (у Ниссана это TBI). Поход на карб, крепится на впускном коллекторе. Отличается от карба тем, что топливо-воздух дозирует корп. Форсунка одна, давление бензонасоса небольшое, остальные компоненты - датчик разрежения (расхода), лямбда-зонд. Датчик коленвала, очевидно, не требуется. Преимуществ в мощности не дает, главное - экология (более точная дозировка бензина). Без компа не работает, без датчика кислорода - зависит от модели компа, может работать, может нет.
Вот эти двигатели серии GA сразу пошли с одноточечным вспрыском (Sentra) многоточечным (Pulsar) - есть сводная таблица по двигателям - www.sentra.net/faq
А натуральный "вспрыск" начинается с многоточечного (multi port fuel injection), там и мощность и момент, и экология

Вот эти двигатели серии GA сразу пошли с одноточечным вспрыском (Sentra) многоточечным (Pulsar) - есть сводная таблица по двигателям - www.sentra.net/faq

------------------
den25

[Monia]

все-равно продолжаю считать карбюратором. Больно уж, нехороший такой, на него похож ;-). Буквально одно лицо, да и принцип работы похожий (принцип унитаза). Какой вид имеет оное изделие (не важно как оно называется) на Сентре - не знаю. Посмотрел каталоги автомашин - европейского аналога тачки, кажется, не выпускается или я плохо искал :-(.
Михаил

[den25]

Ну и что, что похож? Любоваться на него, что-ли :-). Принцип работы другой. В карбе вся технология внутри, почистил, или любой другой конструкции карб поставь - работает более-менее, а вспрыск (хоть и центральный), без электроники не работает ну никак. И совершенно другие характерные неисправности. Вот компьютер нельзя отключить, скажем. Этак мне, например, пришлось бы разбираться и покупать запчасти или (о ужас!) ехать на сервис и отдать баков 500 на ремонт вспрыска.

------------------
den25

[Monia]

тем более, что на своем КАРБЕ :-))))))я, наконец-то, нашел глюкнутый элемент. И Им, как ни странно, оказался привод открывания вторичной камеры, т.е. чистой воды механика. Электроника работала (заменил в ходе проверки только ЛЗ) и работает в том режиме, который придумали умные японцы. А я, дурак, :-) завороженный морем датчиков и клапанов в этом монстре начал проверку с них, на что потратил (с учетом перерывов на тайм-аут) больше 3-х месяцев :-(. Поздравления принимаются ;-))
Михаил

[den25]

Ну, если есть вторая камера, значит, у Вас точно карб. У меня вторичная камера тоже не работала, и от штатного разрежения почему-то никак не тянет, хотя я и прочистил канал. Я запитал ее от разрежения, появляющегося после нажатия на газ. Так что вторая начинает открываться при неполностью открытой первой. Я доволен - чуть прибавляешь газ - и едешь вперед на обоих камерах, не надо жать до пола.

------------------
den25

[Monia]

ттт